Следующий день был полностью посвящен виадукам и поездам. Хотя любоваться красными вагончиками можно было и из окна нашей ванной, что вышло совершенно случайно, но приятно – мы жили между станциями Alvaneu и Surava, я искала апартаменты в пешей доступности Ландвассера.

Итак, идём к виадуку Ландвассер-Шмиттентобель (Landwasser viaduct vantage point). Теперь мы будем смотреть сверху – только так и можно увидеть всю впечатляющую конструкцию, позволяющую элегантно перекидывать поезда с одной стороны ущелья на другую. Но, поскольку под прямым углом поезд повернуть не может, для смены направления он заезжает на станцию в Филизуре, где перемещается на другой путь.

Лесная тропа до смотровой площадки обрамлена ковром из цветущей земляники и ландышей, ландышевый аромат плотно заполняет воздух, а вокруг скачут чёрные белки.

Стоим на видовой точке на правой стороне ущелья. Вида сверху тут нет, если вы не стамбекко. Ручей Ландвассер, что под виадуком, впадает в Альбулу примерно через километр.

Вторая точка видна напротив. Именно с неё фотографируют поезд, выезжающий из тоннеля. В облегчённом варианте на неё можно попасть, вернувшись обратно к парковке, пройдя под Шмиттентобелем и поднявшись на горку. Но мы не будем искать лёгких путей, мы пойдём по нашей стороне к ещё одному виадуку, и на ту площадку придём с другой стороны, сделав круг по ущелью Цугеншлюхт (Zugenschlucht Gorge).

Так выглядит наша дорожка, ведущая к следующей станции Визен (Wiesen) и одноимённому виадуку. Поскольку на тропе нам попались навстречу несколько туристов, мы поняли, что дорожка популярная. Видимо, они приезжают на поезде или на машине на станцию Визен, выходят или оставляют машину, идут пешком до Ландвассера, смотрят его со всех точек и возвращаются либо на поезде, либо пешком. Perfetto.

Виадук Визен перебрасывает железнодорожные рельсы через изгибающийся Ландвассер обратно на левую сторону. Следующая железнодорожная станция после Визена уже Давос.

Виадук проектировался и строился в 1905–1909 годах. Введение его в эксплуатацию в июле 1909 года позволило открыть железнодорожную линию Давос – Филизур. Общая стоимость строительства составила 324 000 швейцарских франков. На создание временной несущей конструкции, использовавшейся при возведении виадука, ушло около 500 кубических метров древесины.

Визен, пожалуй, не менее впечатляющий, чем Ландвассер.

Особо интересен он тем, что на него можно подняться и перейти вместе с поездом на другую сторону. Собственно, не только можно, но и нужно, так как для пешеходов больше ничего не предусмотрено.

И уж совсем эксклюзивны ощущения, когда ты оказываешься на виадуке рядом с красным гудящим локомотивом.

Пройдя немного вдоль узкоколейки, приходим на ещё одну игрушечную станцию.

Снова поднимаемся в гору и начинаем движение в обратном направлении. Деревня Визен и автомобильная дорога находятся ещё выше, туда мы не дошли. Тропа тут поуже и народу нет, но идти удобно и приятно. Большая змея обнаружилась под лавочкой, на которую мы присели отдохнуть.

По дороге встретилась вот такая композиция – молоденькая пихта, огороженная то ли от рук, то ли от зубов, в компании розы. К этому деревцу ещё мысленно вернёмся позже.

И вот тут-то мы и увидели самый красивый, на мой взгляд, из видов на виадуки – Визен сверху. Мы даже подождали ещё одного поезда, настолько впечатлились. Правда, поезда были не красными, это не панорамные экспрессы, а обычная электричка, но для разнообразия даже и неплохо.

Гуляем дальше. Немного не дойдя до деревни Шмиттен (она тоже остаётся наверху), сворачиваем на тропинку к смотровой площадке. Уже видно, как от Филизура отползает красная гусеница. Позади туманится долина Альбулы, ведущая на одноимённый перевал.

А этот поезд только что миновал виадук, выехал из тоннеля и едет в Филизур.

Справа мелькает Шмиттентобель, расписание говорит, что скоро будет ещё один состав, а потом перерыв на тридцать минут. Спешим изо всех сил, ещё и дождик начал накрапывать. Но не успели, поэтому полчаса сидели на площадке, проводя мозговой и респираторный детокс.

А когда земля загудела, были в полной готовности получить удовольствие. Вот так он выезжает из тоннеля. Интересно, что рельсы на виадуке не прямые, а изогнутые, ну точно, как в детском конструкторе.

Электрички проскакивают Ландвассер быстро, а панорамные поезда со скрежетом притормаживают почти до полной остановки, чтобы граждане за свои немалые денежки прониклись моментом и сделали фото. Нельзя сказать, что там аншлаг, народу в этих поездах мало. Может, несезон. Мы так и не созрели для того, чтобы прокатиться, со стороны смотреть гораздо интереснее.

Непременным атрибутом Граубюндена, обязательным к изучению, являются его дома. В этой части кантона преобладает архитектурный стиль, называемый энгадинским. Возвращение в Штугль в этот раз было обязательным пунктом программы. Поэтому в дождливый последний день решили прокатиться по деревушкам. Дорога на перевал Альбула откроется только завтра, что нам уже ничего не даст, но до Бергюна доехать можно и сегодня.

Мы в Штугле, тёплом и живом, несмотря на сезон и погоду. Романская церковь Святого Иоанна возвышается над долиной, из всех деревенских труб идёт дымок, на фоне белых вершин цветёт черешня.

На этот раз внимательно рассмотрев наружные росписи, обнаружили там даму пятисотлетнего возраста с живым игривым взглядом.

А вот внутри освещение ещё хуже, чем в прошлый раз: На востоке Швейцарии осенью (Часть 2. Альпийские истории с картинками) , поскольку за окнами льёт.

Наш любимый дом-философская энциклопедия находится неподалёку от церкви. С радостью обнаруживаем, что ассортимент изречений пополнился, например: «Счастье — это проводить время с людьми, которые делают обычный день особенным». Человекоцентрично, но что-то в этом есть.

Спускаемся вниз, в долину, и едем в Филизур. Первый дом, встречающий нас на окраине деревни, впечатляет размерами. Фактически это и не дом даже, а деревенский палаццо-крепость. Такая архитектура называется вернакулярной – не имеющая архитектора, традиционная, впитавшая опыт поколений, использующая местные технологии, материалы и культурный код, такая предельная противоположность нашим «человейникам». Она контекстуальна, то есть тесно связана с местной природой и ландшафтом. Именно этой неповторимостью и цепляют нас белые лепные городки Испании, сплющенные фасады Бенелюкса, улицы-тоннели итальянских борго. Энгадинский стиль не предполагает отдельно стоящих конюшен и сараев, строились эти дома с учетом погодных особенностей – зимой тут холодно и много снега. Поэтому лучше будет поместить под одну крышу всех – большую семью, скот, сеновал, инвентарь… машину.

В другом ракурсе видно, что это дом на две семьи. Очень интересно было бы узнать, как оно там внутри, но кто ж покажет.

А вот ещё один не менее впечатляющий. Энгадинские дома очень украшает функциональная конструкция окон с аутентичным элементом, называемым «рас-светом», то есть раструбом стены, образованным между внутренним малым и наружным большим оконными проёмами в толстых стенах. Эта воронка усиливает поток солнечных лучей, падающих на окно, вынужденно сделанное маленьким для экономии тепла. А ставни и сграффито делают энгадинские окна узнаваемыми и незабываемыми.

Одна из двух дверей этого дома. Обожаю энгадинские двери.

Застройка вдоль единственной улицы довольно плотная. Но ведь не всем нужны палисадники.

Судя по почтовым ящикам, в этом доме, построенном в 1660 году, проживают четыре семьи.

Раз уж мы здесь, то заглянем и в церковь, хотя тут нет значимых росписей. Постройка Реформатской церкви Филизура относится к высокому средневековью, то есть тоже 9-13 века. И на этом сегодня всё. Мы далеко не полностью использовали «потенциал региона» – посмотрели далеко не все стóящие церкви, посетили не все деревни, даже список виадуков можно было бы продолжить. Но… то нам мешала погода – перевалы закрывались из-за снега, то мы не вписывались во время, когда церкви открыты… как говорится, кто не хочет – ищет причину. Можно было ввести жёсткий тайминг, носиться, не притормаживая, но Граубюнден совершенно к этому не располагает, наоборот, зачастую нам хотелось просто стать и смотреть, или сесть и смотреть, или вылезти из машины и смотреть. Смотреть, как едет поезд, как клубятся облака, как коровы перемещаются по пастбищу, как мастер режет деревянную заготовку, чуть было не сказала – как листья распускаются. В общем, визуалам – сюда. И тем, кто хочет по-настоящему отдохнуть – тоже, Граубюнден заставляет отдыхать, также было и в Энгадине, а больше такого нет нигде.

Самый визуально эффектный день Природа нам приберегла на обратную дорогу. Когда в нижней части долины Альбулы шёл дождь, в верхней выпал снег, и закрылись все перевалы, в том числе и Флюэла, через которую мы собирались выезжать из центрального Граубюндена. Придётся нам воспользоваться железнодорожным тоннелем Верейна, но сначала надо до него добраться. И мы направили колёса на верхнюю дорогу, проходящую через те самые деревни Шмиттен и Визен, куда пешком так и не дошли (но очень рекомендуем тем, кто там окажется).

Шмиттен оказался большим и красиво вписанным в ландшафт, с другой стороны ущелья нам был виден только шпиль церкви. Но энгадинских домов мы с дороги не увидели.

Церковь в деревне барочная, но есть ещё романская часовня Святого Люциуса, правда, закрытая.

Виды на противоположную сторону оттуда просто удивительные – зима и лето в одном кадре. В Визене старинных домов значительно больше, но на остановку у нас не было времени.

Следующий населённый пункт на нашем пути – Давос. К прежнему своему впечатлению ничего добавить не могу – хоть и богатый, но совершенно не красивый.

Подъём за Давосом мы преодолевали через заснеженный еловый лес, а зимняя маскировка Клостерса заставила усомниться, была ли тут весна вообще.

Грузимся на железнодорожную платформу и полчаса с грохотом катимся в кромешной тьме тоннеля, озаряемой вспышками света лишь при встрече поездов, идущих в противоположную сторону.

И вот мы в Энгадине! Только по ней в этот раз не поедем, поскольку в наш сюжет она не вписалась – церкви там новые, без росписей и волхвов, за исключением одной – в Лавине (Lavin). Это первая деревня после выезда из тоннеля.

Здешняя церковь Святого Георгия, Kirche San Güerg (другой диалект романша), была построена в 1480 году и чуть позже расписана художником из северной Италии. В период Реформации фрески были замазаны известью. В середине 20 века их раскрыли и отреставрировали.

Такого мы ещё не встречали. Что хотел изобразить художник – три лица или три ипостаси? Больше похоже на первое, да и филиокве для католика-итальянца было в порядке вещей.

Далее в наших планах Val Mustair и долина Адидже, так как там тоже кое-что нашлось, поэтому поворачиваем в сторону Швейцарского национального парка.

И ещё один перевал! Ofenpass или Pass dal Fuorn. Много снега, вчера бы мы здесь не проехали, повезло. Этот перевал использовался уже в 15 веке. Через него торговцы перевозили на мулах на север зерно, вино, медь и соль. Поддержание перевала в проходимом состоянии в том числе и зимой было поручено Цернецу, за что ему позволялось взимать пошлину. С 1864 года здесь начали курсировать дилижансы, а с 1922 – почтовые автобусы.

С перевала открывается вид на долину Мюстайр.

Облачко – это снег вчерашнего снегопада, сдуваемый ветром с горы. Когда мы спустились вниз, то попали в этот круговорот снежинок без туч и при солнечной погоде.

Вот теперь покидаем зиму насовсем, едем вниз.

Бенедектинский монастырь Святого Иоанна, Kloster St. Johann, в долине Мюстайр входит в Список культурного наследия мирового значения. Он был основан в 800 году и до сегодняшнего дня радует посетителей прекрасно сохранившимися фресками периода «каролингского возрождения».

К сожалению, часть фресок закрыта - то ли ремонт, то ли реставрация, поэтому только две капеллы.

Мы забыли, что к фрескам можно попасть свободно, и сдуру взяли билеты в монастырский музей. Ничего особенно ценного там не показывают, только архитектуру монастыря изнутри интересно было увидеть.

Вид на долину Мюстайр от монастыря – один из красивейших альпийских видов в любое время года.

А ровно через километр Швейцария заканчивается, мы пересекаем границу Южного Тироля, и первая же деревня на пути, Тюбре (Tubre), станет нашей первой остановкой. В деревне 8 церквей, объединённых паломническим маршрутом, но нас интересуют только две, где присутствуют фрески. Росписи приходской церкви San Biagio датируются началом 17 века, там на северной стене имеется сцена поклонения волхвов. Здесь художник очень вольно интерпретировал сюжет, я бы сказала, что написал сильно «по мотивам», выразив своё постренессансное вѝдение, Святое Семейство находится совсем на периферии действа. Вспомнилась книга Мишеля Турнье с её наиподробнейшим описанием мирской составляющей персонажей. Мне книга не понравилась.

Во второй церкви волхвов нет, но её общий вид интересен и нетипичен для этих краёв. Церковь Святого Иоанна построена в 1220 году в форме греческого креста, для строительства использовались участки стен предыдущей церкви, датируемой 9 веком. Какое-то время она служила приютом и местом ночлега для паломников. Здание заключает в себе большую редкость – фрески романского периода.

Следующую остановку сделали уже в Глоренце, удивительная и радостная, она не надоедает.

Однако в этот раз ощутимо звякнула нотка грусти. На моей любимой кондитерской висело объявление: «После более чем 75 лет работы булочная-кондитерская-кафе-желатерия, к сожалению, 18 сентября 2022 года закрыла свои двери. Нам всегда было приятно приветствовать вас в нашем кафе. Мы хотели бы поблагодарить наших сотрудников и клиентов за доверие и преданность в прошедшие годы. Семья Ридл». Больше не будет шоколадных мышек. Так меняется мир. И если бы только так.

Церковь Святой Екатерины в Слюдерно просто была по дороге, поэтому заехали, чтобы добавить в коллекцию последний экспонат. Фрески выполнены после перестройки церкви в 15 веке. В Капелле волхвов чествуют новорожденных прихожан, что-то маловато их для мая.

И дальше просто катим по долине Адидже с её замками среди нескончаемых яблочных садов к нашему ночлегу под Мерано.

Следующий день будет транзитным свиданием с ещё одним альпийским массивом – Доломитами. Мы поедем там, где не бывали раньше – через Валь ди Фьемме и Валь ди Фассу.

С утра почти решились погулять по Больцано, даже заехали на парковку, но не смогли перестроить восприятие под город и развернулись. Лучше побольше времени оставить горам. Не перестаём удивляться, какие же Альпы разные.

Проехали через Passo Lavaze, мимо красивых маленьких деревень, прогулялись по Кавалезе…

Постояли на пустом и тихом Passo Rolle, куда весна ещё только подбирается, и покатили вниз, с каждым километром всё глубже погружаясь в зелень альпийских предгорий.

Бассано-дель-Граппа, ворота в Альпы. Дальше на своём пути к Венеции мы ещё сделаем пару остановок, но глаз так и не сможет привыкнуть к плоскому горизонту.

Мы невероятно довольны тем, как в этот раз сложился наш вояж. А как интересно иногда начинают жить собственной жизнью наши задумки! Отправляясь на поиски «волхвов и виадуков», мы совершенно не предполагали, что эти две темы могут как-либо пересечься, но они это сделали. Где? А у той самой пихты над виадуком Визен. Ёлочные украшения по милой традиции олицетворяют собой дары, которыми экипированы трое волхвов на каждой фреске и картине. Маги с Востока принесли в своих сосудах золото, ладан и смирну как самое ценное и символичное, чем они обладали. А что является самым ценным для неизвестного выдумщика, посадившего розу в швейцарском лесу, чем желает он поделиться с каждым идущим мимо? «Счастье, защита, Божье благословение, мечты, много ангелов над вашей головой…». Пусть так и будет!

© Natalia Berezina
2026