Лаутербрюннен, куда же без него. Водопад Штауббах можно видеть во всех швейцарских путеводителях, подход к нему закрыт, весной это не безопасно. Но в этой долине он не единственный, поэтому идём дальше.

Чтобы туристам было удобнее делать картинку, у дороги сделана площадка на газоне.

Почему всем так нравится любоваться швейцарскими деревенскими картинками? Наверное, люди в целом, оторванные урбанизацией от естественной для своей природы среды обитания, на уровне родовой памяти ностальгируют по стране «молока и мёда», где система товар-деньги-товар была прозрачна и предсказуема, пища росла на земле, топливо – в соседнем лесу. И, хотя на вопрос, готовы ли вы жить тут вот прямо сейчас (доить коров в четыре утра, убирать навоз, чистить снег…), 99,9% людей скажет «нет», смотреть-то всё равно приятно.

Следующий водопад не менее живописен.

Сворачиваем с дороги в весенний лес на звук ещё одного потока. А лес-то – буковый!

Это Мюрренбах. К водопаду тоже не подойти, но здесь – это частная территория. Над долиной парят парапланы, а под деревьями голубеет бруннера, вот так, значит, растёт в природе этот любимый садоводами весенний цветок.

Сейчас дойдём до Штехельберга, а потом сядем на подъёмник в Мюррен. Сегодня хотим увидеться с самыми знаменитыми вершинами здешних мест.

Домики Штехельберга ещё молоды – всего-то двести лет.

Вверх едем тоже мимо водопада.

Мы на втором этаже долины, в Мюррене, чем-то он напоминает Ридеральп. Здесь много маршрутов для пешей ходьбы, но это летом. Есть ещё верхний этаж, Шильтхорн, но там холодно и народу много, решили не ехать.

Эйгер, Мёнх, Юнгфрау, здравствуйте. Вы красивые. Пожалуй, мы тут пообедаем.

Посидим вот с таким видом, сегодня много уже протопали.

К вопросу о простых швейцарских десертах. Конечно, в первую очередь, это штрудель. Тот, который слева, был съеден с видом на Эйгер, остальные – в других местах. Очень многообразно трактуется идея, но все вкусные.

Дикая альпийская весна.

Вот так и проболтались целый день вместе с толпой.

Мы не собирались изменять своему принципу «одна поездка – один город», но в этот раз пришлось. Пришлось ехать в Берн, чтобы поменять деньги. Даже фотографии показывать как-то неловко –сто раз уже везде было, поэтому вкратце. Ехать решили на поезде, чтобы оценить швейцарские железные дороги и не заморачиваться с парковкой. Очень всё удобно оказалось, но не очень чисто. Видимо, из-за туристичности маршрута.

Берн похож на место, где можно придумать теорию относительности.

Мне показалось, что настоящие хозяева города - вóроны. Их много и чувствуют они себя там вольготно.

Самое узнаваемое место. Это совсем маленькая улочка, на самом-то деле.

Бернский собор – самый высокий в Швейцарии.

Между ним и рекой есть что-то вроде городского сада.

На фасаде – традиционно Страшно судят.

Понравилось гулять вдоль Ааре, по нижнему ярусу города. Экологическая повестка отражена на асфальте.

Посетили Ботанический сад, но он оказался очень посредственным, недоделанным каким-то. Вроде как замыслили красивый и полезный проект, а потом до ума так и не довели. Всё-таки принципы малоуходного сада нельзя применять к просветительским объектам. Магнолия же рядом с берёзой вызывает когнитивный диссонанс. И, в принципе, образ этот в чём-то неплохо характеризует Швейцарию в целом. Обратно шли по верхнему мосту.

По этому телефону нужно звонить, если жизнь привела на мост для последнего прыжка.

Платаны у моста предоставили птичкам для решения квартирного вопроса свой безопасный верхний ярус. То, что рядом грохочут трамваи и ходят люди, их нисколько не смущает. Новое поколение бернских воронов активно демонстрирует свою жизненную позицию.

В общем, в Берне погулять можно, особенно если вы с детьми, комфортный город.

Долина Киенталь была нашей следующей целью. Это она сигналила белыми вершинами, когда мы ехали в Лаутербрюннен. Сигнал мы услышали и теперь свернули налево от деревеньки Райхенбах (Reichenbach im Kandertal), которая и сама по себе интересна.

Это относительно небольшая и малонаселённая долина, место не для праздного фланирования. Маршрутов здесь множество, но – для лета.

Автомобильная дорога заканчивается в местечке Гризальп.

Но и туда уже крайне трудно проехать. Дорога идёт под большим углом, да ещё и складывается узкими шпильками, однако почтовый автобус по ней ходит и даже ухитряется делать остановку, будка которой пристроена над обрывом. В принципе, и пешком подняться можно, с передышками.

Гризальп – лучшее место для хайкинга, что мы увидели в этой части Швейцарии. Поселившись в этой труднодоступной деревушке, можно целую неделю никуда не выезжать, исследуя окрестные тропы, например, на озеро Эшинен в соседнюю долину. А зимой здесь можно безопасно гулять по снежной целине.

Ну а мы пошли туда, куда пройти в данный момент было возможно, и маршрут этот был очень живописным. В самом нижнем горном ресторанчике, который попался на нашем пути, вовсю шла весенняя генеральная уборка – там мелѝ, вытряхивали и высаживали цветы. Значит, уже на низком старте туристы с палками для ходьбы и воспитанными нелающими собаками.

А пока мы шагаем в приятном одиночестве. Замшелый лес сменяется склонами, рассекаемыми весенними потоками. Все они стремятся в суровое ущелье ручья Горнербах.

Дорога вдоль Горнербаха приводит на плато с названием Гамчи (Gamchi), 1672 м.

Летом тут работает ресторан. Ион здесь просто необходим, так как на плато можно провести целый день, даже если вы не пойдёте дальше. Есть где побегать детям, есть водопады, ручьи, скоро будут и цветы.

А ещё есть арт-объект. На этот раз это вольная интерпретация псалма, но смысл такой же. Если использовать гугл-переводчик, то так: «Зеленые альпийские пастбища, высокие вершины, заснеженные вершины вечности возвышаются в красоте, восхваляют Божьи великие дела, не дающие покоя людям, воздают Богу хвалу и честь». Вот только я не поняла, что людям не даёт покоя – Божьи дела или заснеженные вершины? Или - и то и другое?

Весна уже пришла. Скоро можно будет выгонять коров на зелёную волю. Но сначала надо разделить зоны влияния парнокопытных и гуляющих.

Чем отличается туризм от эмиграции.

За тем, как другие работают, и за бегущей водой можно наблюдать бесконечно.

Райхенбах презентует себя оригинальным ландшафтным дизайном. Мы остановились там на обратном пути, чтобы взглянуть на аутентичную деревню в естественном состоянии, без туристов.

Как же горы всё-таки украшают пейзаж!

Этот дом категорически не помещался в кадр. Дело в том, что домá Бернского Оберланда в плане квадратные, и, если камера захватила одну сторону целиком, то другая остаётся за кадром. Если прихватить ту и другую частично, то смазывается декор.

А декора тут столько, что глаза разбегаются. Хотелось бы разгадать смысл этих символов и букв. 1781 год – дата постройки, дом ещё благоухал свежим деревом, когда кантон Берн возглавил сопротивление провозглашению Гельветической республики.

Этот поскромнее, но тоже добротный.

А у деревянного дворца пять этажей и отделка дранкой.

Cколько народу можно разместить в этом тереме?

Но залог такого благополучия – тяжёлый труд, и никто здесь этого не стесняется.

Честно говоря, планирование горных и совмещённых прогулок в начале мая – это сплошное уворачивание от дождя (при моральной и материальной готовности под него попасть). Выручает то, что погода в горах очень непостоянна и дискретна – в одной долине дождь с 11.00, а в соседней – с 14.00. И, хотя между ними километров всего ничего, вертикаль даёт вам три часа форы. А чуть дальше, в получасе езды, дождя может не быть совсем. Так что планирует всё небесная канцелярия, просто нужно следить за прогнозом.

Именно так мы и определили Гриндельвальд на последний день – только там дождь собирался идти с двух часов, абсолютно во всех других долинах четыре капли были нарисованы с девяти утра. Деревню мы миновали, не останавливаясь, и припарковались у отеля «Wetterhorn», где асфальт заканчивается. Далее можно отправляться как пешком, так и на велосипеде, дорожек и тропинок много.

Дорога по направлению к приюту с названием Berghotel Grosse Scheidegg (1962 м) сначала шла среди одуванчиковых полей, а потом свернула в еловый лес, где весна развернула совсем другой ковёр.

Из лесу тропинка по-над обрывом вывела нас на открытый склон.

Оказалось, что гора согласилась придержать небесную воду, чтобы я могла получить свой «дар последнего дня» - цветы весенних Альп.

Очень много цветов. Я, естественно, там залипла. А время приближалось к 14.00, тучи готовы были вот-вот прорваться. И мы решили не идти до конца, хотя до приюта осталось метров четыреста – нет смысла мокнуть, самое красивое мы уже увидели.

На обратном пути сделали забавную находку - открытку, привязанную к тому, что осталось от красного воздушного шарика. Надпись гласила: «Пожалуйста, отправьте эту открытку молодожёнам, чтобы их свадебные пожелания сбылись». Мы сначала посмеялись (печальные издержки возраста), но потом опомнились, представив, как Анжела&Шит в надежде открывают по утрам почтовый ящик, и взяли открытку с собой.

Гора Веттерхорн из последних сил держала тучу, когда мы спустились к одноимённому отелю с рестораном. Около него, как по заказу, обнаружился жёлтый почтовый ящик. Начинало капать.

Я ещё успела познакомиться с местной багирой, вытащить из её шкирки клеща (фу, и тут они есть!!), и - полило.

Поэтому ничего не оставалось, как расположиться на террасе отеля на обед. На обратной стороне открытки - место для пожелания. Вы не подумайте, ошибку в слове «together» мы исправили.

Утром выдвинулись в сторону Италии. Бернские Альпы нам предстояло пересечь по железнодорожному туннелю Кандерштег – Гоппенштайн. Автомобили перевозятся по старому Лёчбергскому туннелю, которому нынче стукнуло 110 лет. Новый туннель, проложенный на 400 метров ниже и почти на сто лет позже, предназначен для пассажирских и грузовых поездов. Всё оказалось просто. Составы с автомобильными платформами ходят два раза в час. Берём билет, заезжаем на платформу и – поехали двумя видам транспорта одновременно. Протяжённость туннеля – почти 15 километров.

Выныриваем в долине Лёченталь, в Гоппенштайне, скатываемся с платформы, и наши колёса уже на землях кантона Вале.

По Долине Роны едем совсем недолго – до Брига, откуда поворачиваем к Симплонскому перевалу. Тут нам туннель не нужен, Симплон открыт, и мы очень по нему соскучились. Это любимый перевал мужа.

Слушаем небо… На Симплоне здорово, но очень холодно. И чуть ниже проходят какие-то военные учения. Дорóгой Наполеона спускаемся к итальянской границе, к теплу, кофе, дольчевите…

Тут же нас обступают уютные склоны Оссоланской Долины. Уже не единожды мы ездили этой дорогой. Как же хочется везде задержаться подольше! Но пока это невозможно, просто смотрим и наслаждаемся, протираем потускневшие стёклышки калейдоскопа.

Однако пропустить любимое озеро Мергоццо никак нельзя, на полчаса заезжаем.

И даже гуси на месте! Интересно, это те же самые или их потомки?

А уж озеро Орта лежало прямо на дороге. Поэтому небольшой забег по «ривьере» тоже провернули. Это была последняя остановка на нашем пути к маленькому агритуризмо около Галларате, откуда рано утром мы стартуем в аэропорт Милана.

Городок Орта-Сан-Джулио, как и летом, был полон туристов. Они не спешат, в отпуске нельзя спешить, если ты правильный отдыхающий.

Мы – неправильные, но у нас нет выбора. Иногда приходится нарушать правила, чтобы хоть ненадолго оказаться на «празднике, который всегда с тобой».

Natalia Berezina
2023