Перемены вынуждают нас прогибаться, плохо это или хорошо – трудно сказать. То, что с точки зрения эволюции является преимуществом вида, с точки зрения отдельно взятого представителя популяции не всегда совпадает с планами на собственную индивидуальную жизнь. В общем, пришлось «прогнуться» и лететь в Милан через Стамбул. Мы не были в Альпах уже три года – три года (!!!) без самого прекрасного зрелища на свете, без «чувства Альп».

Времени поразмышлять, чего же так не хватает, было достаточно. И оказалось, что это не Италия, Франция или Швейцария как таковые, и даже не горы вообще. Это некое ощущение, формируемое всеми каналами восприятия, включая когнитивный – «чувство Альп», рождающееся из взаимопроникновения вертикального ландшафта, простой сельской культуры и экологически-ориентированного локального менталитета. Полагаю, что каждый человек может найти своё «душевно-резонансное» место, и будет оно связано с чертами характера и другими особенностями личности. Так что всем того желаю. Другой вопрос – как в это место теперь попадать.

Поэтому второй причиной не самого удобного времени поездки было то, что хоть один итальянский штамп надо было шлёпнуть на заканчивающийся шенген. Вопрос, что представляет из себя начало мая в Альпах, был уже давно изучен, и ответ на него не был вдохновляющим – в «высоких» Альпах в это время делать нечего. Однако гугл-карты любезно информируют, что некоторые исключения всё-таки есть, и одно из них - Бернский Оберланд, и значит, можно вытащить запрятанную в компьютере подальше (чтобы не расстраиваться) папочку с любимыми сайтами и начать придумывать маршрут по новому для нас региону.

Карта маршрута

Время – ресурс суперценный, поэтому с дорóгой надо было уложиться в один день. Если использовать только Турецкие авиалинии, то это невозможно. Они летают по неудобному расписанию и постоянно задерживаются. Пришлось рисковать – до Стамбула лететь Аэрофлотом, а потом перепрыгивать на Туркишей до Милана, провернув квест с багажом и регистрацией. Между рейсами у нас было по 2.45. По дороге туда всё прошло гладко, на обратном же пути турки на два часа задержались с вылетом из Милана, и мы успели лишь помахать ручкой нашему самолёту в Москву. Однако Аэрофлот всего за 7000₽ с носа пересадил нас на следующий рейс. Так что между рейсами нужно положить в несезон часа четыре, а летом, наверное, ещё больше.

И вот дело сделано. Наградой за напряжённую дорогу стала полусонная долина Аосты, снова другая, чем мы привыкли её видеть, весной мы здесь ещё не бывали. Алые брызги маков внизу, белопенное буйство дикой черешни по дороге в горы и нарождающаяся весна наверху. А уж запахи…!! Весь день меня не оставляло чувство, что либо это всё неправда, либо это вообще не я – дереализация, в общем.

На Долину Аосты выделили один день, это было трудное решение, но правильное – всего +5 и моросит дождик, и так будет долго по прогнозу. А наверху ещё не растаял снег. Но и одного дня может быть достаточно, чтобы подзарядить батарейки, чтобы обоняние, зрение и слух получили свою дозу.

Птицы заливаются так, что трудно расслышать собеседника, коровьи колокольцы звенят милым сердцу звуком, запахи печного дымка, деревянных стен и свежей зелени образуют неповторимый вальдостанский коктейль.

Мы остановились в сельском доме на окраине Шатийона – одного из старинных мини-городков Долины. И даже прогулялись вечером по его улочкам – в несезон в Долине совсем нет людей, туристам тут пока нечего делать, а местных никогда много и не было.

А день мы, естественно, провели в долине Айяс, заехав в неё через перевал Коль-де-Жю по дороге, идущей сквозь облака.

На самóм перевале из зелёного был только мох, но внизу, когда спустились к Брюссону, все оттенки изумрудного уже кричали о неизбежности весны.

В Брюссоне сразу направились в фромаджерию, и впервые воочию увидели процесс изготовления сыра. Посмотреть через стеклянную стену на само помещение и сыродельные ванны можно было и раньше, но там почему-то всегда было пусто. Этап створаживания - очень кратковременный, от получаса до полутора, так что нам повезло. Очень чисто и парень всё время что-то моет, чтобы было еще чище.

Как-то всё непросто выглядит. Похоже, что размер зерна имеет значение. А сколько всего ещё его имеет – и не догадаешься.

Но результат, как всегда, заслуживает всех медалей, какие только существуют. Меня же ждала паннакотта с карамелью, самый вкусный итальянский десерт в безупречном исполнении фромаджерии долины Айяс. А вот «Русский имперский стаут» мы не купили, а надо было - не ради пива как такового, а чтобы понять, как это звучит по-вальдостански.

А теперь скорее в Шамполюк! Мы поднимемся по горе насколько это сейчас возможно. Пойдём пешком на плато Крест, к любимому хамо.

Очень тихо здесь. Краски после зимы возвращаются потихоньку, а звуки - ещё нет…

Горнолыжная трасса пока не растаяла. Мы в середине безвременья – уже нет зимы, ещё нет весны. Но ожидание уже разлито в воздухе.

А какие классные качели сделали на тропинке к хамо! Можно немного полетать над Айясом.

Дальше вверх дороги нет, там пока лежат непроходимые сугробы. Мы попробовали пойти поперёк склона через лес, в Масконьяц, но лесная тропа, утоптанная за зиму, тоже не оттаяла - сплошные ледяные бугры. Ничего не оставалось, как повернуть обратно, но другого мы и не ожидали. А по дороге встретили мускулистого красавца-камошью. Он совершенно нас не боялся.

А вот его дамы резво и элегантно дали дёру. И уже дома я разглядела на фотографии, что это были вовсе и не камошьи, а молодые олени. Мы первый раз встретили их в Айясе. Неужели олени и камошьи общаются между собой?

Зелёный бархат и белое кружево очень идут нашей Долине. Как же здорово, что есть Валле-д’Аоста!!

Утром стартовали в сторону Швейцарии. Покинув каштановое цветение большой Долины, свернули в долину Гран Сен Бернардо – и оказались в объятиях зимы. По туннелю ехать не интересно, но вариантов нет.

Погодная ситуация на выезде из туннеля тоже заставила поёжиться. Однако, по мере спуска, снег быстро перешёл в дождь, потом и дождь закончился, и к цветущим абрикосам долины Роны мы прибыли уже под сереньким, но довольно дружественным небом.

Первой остановкой на территории Конфедерации был старый знакомый - винодельческий городок Эгль (Aigle), маленький кусочек франкофонной Швейцарии на нашем пути, здесь тоже когда-то доминировала Савойя. Птичка, я тебя помню!

На окрестных склонах растёт вино Шабле.

Интересно, это случайность или замысел – весь городок цветёт розовым.

Наш путь лежал вверх мимо виноградников Эгля, в Пэй-д’Эно, региональный природный парк, затем, через границу кантонов Во и Берн, к Тунскому озеру, на берегу которого нас ждали апартаменты.

Интересно было наблюдать, как альпийская весна вступает в свои права. У подножия холма деревья покрылись молодой листвой, а на его вершине ещё ни одна почка не распустилась. И все это в пределах одной деревни, можно за час сходить из весны в зиму и обратно.

Ещё один перевал в коллекцию.

Остановились у симпатичного магазинчика, где впервые достали кошелёк и узнали интересную новость. За время нашего отсутствия Швейцария решила вывести из обращения купюры, выпущенные в 1995–1998 годах. Так что, если у вас завалялись в подушке конфедератские тугрики, избавиться от них путём обмена на новые можно в отделениях Национального банка в крупных городах Швейцарии. Процедура эта – бессрочная, и даже паспорт не спрашивают.

Шато д’О (Château-d’Œx) была следующей остановкой. Ландшафт здесь ещё савойский, а архитектура – уже нет, уже чувствуется влияние немецкой Швейцарии. Здесь мы впервые впечатлились свесами крыш, точнее, резными карнизами, на которые они опираются. Такие же будут потом в Бернском Оберланде.

Дата постройки дома – 1726 год. Триста лет возобновляют надпись, сделанную его первыми хозяевами.

Если про Шато д’О мы ещё что-то читали, то следующая остановка была спонтанной. Деревня Цвайзиммен (Zweisimmen) приглянулась своей нарядной центральной улицей.

Возраст здешних построек подбирается к четырём векам. А любите ли вы кактусы так же сильно, как хозяева этого дома? И где, интересно, они их держат зимой?

Сколько же поколений семьи уживалось в таком жилище? Тогда перед домом был огород, наверное. Сейчас выгоднее сдавать жильё туристам. До Цвайзиммена ходит поезд, всего полчаса от берега Тунского озера.

К нему мы и прибыли к вечеру, очередной раз восхитившись разнообразием картинок, которые Швейцария предоставляет вашему взору.

Пару слов о курортном городке Шпиц (Spiez), где мне удалось найти жильё с видом на озеро. Это совершенно очаровательное место и удобнейшая локация для разъездов по окрестностям.

Мягкий субальпийский климат позволил местности прославиться виноделием, в озере полно рыбы, в общем, благоденствие здесь заложено самой природой. Любителям рыбки с белым вином – сюда. Сейчас в Шпице также процветает санаторно-курортный бизнес, но не слишком масштабный. А на берегу, прямо в черте города, голосят и звенят колокольцами овцы.

Бухта у замка считается одной из самых красивых в Швейцарии. В чём мы ежеутренне убеждались, наблюдая с балкона ранних туристов в селфи-экстазе. В корне неправильный подход, надо сесть за столик у воды и проникнуться… во все места всё равно не успеть, а детали заслуживают внимания.

Замок 10 века, конечно, самая живописная постройка Шпица. А ещё живописнее маленький парк при нём.

Посидеть там с видом на озеро и альпийские вершины, обоняя и визуализируя весну - очень приятное занятие.

И просто гулять по улицам Шпица было весьма занимательно. Старинной архитектуры здесь немного, но всё построенное позже очень уважительно к ней присоседилось, не диссонирует.

Домики словно соревнуются друг с другом в ухоженности и дизайне, хотелось заглянуть в каждый дворик, чтобы подглядеть садовые идеи.

Уютный городок с по-швейцарски презентабельными кошками.

Бернский Оберланд очень популярен, именно здесь находятся такие визитные карточки горной Швейцарии как Гриндельвальд, Лаутенбрюнен и Кандерштег. Мы и не обольщались, что, приехав в начале мая, окажемся там одни, тем более что китайцев уже выпустили на волю. Но народу было относительно немного – только в означенных деревнях и на подъёмниках. Шаг в сторону с дороги – и вы наслаждаетесь альпийской весной почти в одиночестве.

В первый же день мы рванули в Кандерталь, собираясь подняться к озеру Эшинен (Oeschinensee). От Шпица до Кандерштега, где долина заканчивается, всего 27 километров. По дороге только и успевали крутить головой – колоритные деревни (надо будет заехать), цветущие сады (красота!) и белые вершины. Первые из них промелькнули слева по ходу движения, похоже, что там есть какая-то долина, тут же выяснилось, что «мне туда надо», запомним.

Наконец-то, классика альпийского пейзажа! После небольшого серпантина дорога раздваивается, одна идёт в Кандерштег, другая – к железнодорожному туннелю. И вскоре вы прибываете на большую парковку у подъёмника. Летом тут будет не встать, даже сейчас свободных мест мало. Все приехали за тем же, что и мы, народ переобувается у машин и бодро стартует по маршруту.

Подъёмник ещё не работает, да нам он и не нужен, очень хочется пройтись пешком. Сверившись накануне с прогнозом (+6, возможен дождь), мы оделись довольно тепло – всё-таки там 1580 метров. На деле же оказалось градусов двадцать, и ни одной тучки, пришлось таскать с собой куртки и жалеть об отсутствии шортов. Дорога к озеру, в принципе, не сложная, всего 400 метров по вертикали, но она имеет одну особенность, половина пути – это ОЧЕНЬ крутой подъём. Причём по асфальтированной дороге, так что нам не понравилось. Но ближе к озеру она всё же сменяется лесной тропой и вересковыми полянами.

Самые красивые фотографии озера делаются с противоположной стороны, но мы решили, что и карты у нас нет, и вообще, для начала нам хватит. Походили вокруг, посидели на горном солнышке, пообедали.

Красивый водопад делает озеро ещё привлекательнее.

Дамы с собачками расслабляются, а покрытый тату бородатый апологет некоей эко-ментальности, судя по всему, воссоединяется… с чем-то.

Отвесные склоны делают озеро необычным, но эффектные ракурсы надо искать наверху, тем более что весной его глубина максимальна, далее оно будет только мелеть. Найдите вертолёт на картинке.

Больше всего мне понравилось, что весенний лес покрыт ковром цветущей гепатики, очень сказочно это выглядит.

На обратном пути уставший турист может вкусить заслуженный отдых и блюда местной кухни в аутентичном ресторанчике, в ожидании заказа разглядывая фасад, стóящий целого музея. Но это не наш вариант, не идёт у нас трапеза, если мы в пыли и горной одежде, уже проверяли.

Поэтому пробежались по Кандерштегу, да и поехали обедать на нашем балкончике над озером, зря, что ли, нашли такое место. Да и по продуктовым магазинам я уже хорошо прошлась, нравится мне готовить из незнакомых продуктов.

Какое же Тунское озеро без Туна. Но сначала поехали в замок Оберхофен (Oberhofen am Thunersee), значащийся самым красивым в этих местах. Увы, оказалось, что он открыт только в летнее время.

Базовая комплектация городов Швейцарии включает: реку/озеро с деревянными мостами, лебедей, цветы у воды, часы и вывески, зáмок на горе/на берегу. В этот пакет заложено и определённое ощущение Швейцарии (надёжность, спокойствие, чистота), его турист получит со стопроцентной швейцарской гарантией независимо от масштабов объекта. По-моему, это скучно, но после трёхлетнего перерыва пошло нормально. Велосипедистам не возбраняется ездить по набережной, но следует придерживаться скорости пешехода – так мы поняли знак на асфальте. А кота жалко – двойные стандарты в чистом виде.

Идём по городу к замку, и даже не особо людно, только рестораны оккупированы полностью.

Замок построен в 1190 году, сейчас там исторический музей. Как ни крути, это – главное сооружение города, вынь замок из ландшафта – и 50% шарма долой.

Касса музея, как водится, совмещена с магазинчиком. Основные посетители замка – дети, поэтому и магазин для них. А вот и швейцарская книга номер один, ну или два, после Библии. «Хайди» представлена на всех ходовых языках, только французского нет (или раскупили?)

Музей не то, чтобы очень богат, но довольно интересен. Театр теней со звуковым сопровождением, символичные для Конфедерации золотые слитки, гобелены со всевозможными христианскими символами. Вот птички, например: пеликан символизирует жертву, феникс – воскрешение, орёл – вознесение, петух – воскресение мёртвых… А уж сколько раз подумаешь о вечном, пока выткешь всё это на станке!

Наконец-то я посмотрела, что же именно вышивали средневековые дамы, сидя в своих каменных скворечниках. Действительно, целое искусство, на уроке труда не научишься, у меня бы точно терпения не хватило.

Вид на город и впадающую в озеро Ааре. Старый город совсем небольшой, уже третью линию домов стилизовать даже не пытаются. Очень прагматичны всё-таки швейцарцы.

В окна смотровых башен можно разглядеть вот такую жилплощадь на склоне над городом. Концепция настолько оригинальна, что о назначении остаётся только гадать. Видно, что «отсеки» совсем маленькие, для социального жилья – слишком много сложных в уходе растений, для дома престарелых – неудобная конфигурация для обслуживания. Загадка, в общем.

А над аркой у входа в главную церковь Туна обнаружились волхвы, надо же, какой сюрприз! Звезда, подарки, пастухи – всё как положено.

И поближе.

Башня замка в давние времена была благоустроенным жилищем. Смотрится достаточно уютно, только вот и тюрьма была там же, гуманное решение.

Что лучше – глициния весной или снег зимой? Я, наверное, выберу последнее.

Natalia Berezina
2023