Доломитовые Альпы – далеко не самая высокая часть Альп, да и не самая впечатляющая. Но есть у этих гор некий ореол загадочности, способствующий возвращению путешественников под сень их причудливых вершин. Попыткой облечь эту загадочность в идентифицируемый образ являются легенды про розовый сад и исчезающее королевство. Но, по-моему, всё гораздо прозаичнее и гораздо интереснее – никто не знает, как образовались Доломитовые Альпы. Точнее, их морское осадочное происхождение сомнению не подвергается, только вот воспроизвести кристаллизацию доломита в условиях дневной поверхности, то есть при обычных (низких) температурах, никому не удаётся. Минералогически совершенный доломит способен формироваться в лабораторных условиях только при температуре 200 градусов по Цельсию. И в природе сейчас практически не наблюдается процессов, ведущих к образованию доломита, да ещё в таких масштабах.
Поэтому учёным остаётся только соревноваться в выдвижении гипотез. Предполагают, например, что необходимым условием могли быть регулярные колебания солёности и кислотности раствора, из которого осаждается минерал, но на вопрос, как это могло происходить в природе и в каких временных масштабах, ответа пока нет. Другая версия гласит, что кальций и магний, осаждающиеся на поверхность, прикрепляются к ней неупорядоченно, что препятствует росту кристалла, но при регулярной промывке дефектные атомы могут вымываться водой – дождями или приливами. А есть даже теория, что за образование минерала ответственны древние цианобактерии, продуцировавшие мельчайшие кристаллы доломита в своих биоплёнках. Попытка представить какой-либо из этих процессов в геологическом масштабе приводит лишь к осознанию собственной козявочности и… к желанию снова наведаться в эти загадочные формации.
А дороги в Доломиты ведут, как известно, через Венецию. Да и логистика текущего дня тоже показывает, что трансстамбульский перелет в Италию осенью наиболее приемлем именно в таком варианте. Но это если время и комфорт являются решающими показателями, так как кого-то не напрягают и ночные перелёты с длительными стыковками. В итоге, выехав из дома в семь утра, в семь вечера мы были в Венеции, применив тот же приёмчик, что и весной: до Стамбула – Аэрофлотом, далее – туркишами. В Венеции решили задержаться на один день – проведать и получить гарантированное удовольствие.
Но что-то изменилось. Исчез флёр, делавший этот город городом-праздником. Я было подумала, что это со мной что-то не так, или же отсутствие китайцев так повлияло на общую картину, ну, или погода какая-то неправильная. Но – нет, у меня было прекрасное настроение, гуляли мы там, куда китайцы не доходят, а испортить Венецию погодой невозможно. Не хочется мне облекать это ощущение в слова, но, похоже, что в мире стало меньше радости, как может стать меньше кислорода в комнате, где не проветривают.
Однако запланированный маршрут мы прогуляли. По периметру города совсем нет туристов. Сначала – Дорсодуро, с утра наводнённый студентами, которые быстро растекаются по своим заведениям. Итальянские студенты и студентки не похожи на наших, наши – стройнее и серьёзнее.
Моя любимая Сан-Николо-деи-Мендиколи – западный оплот маленькой венецианской цивилизации. Могу сидеть там сколь угодно долго. «Венецианская молитва» – это просто о человеческом, этими словами можно молиться и в Будапеште, и в Медине, и в Тобольске…
Неподалёку расположена Сан-Себастьяно со знаменитыми росписями Веронезе. Не то, чтобы мы были его большими поклонниками, но что-то на живопись потянуло после ковидного перерыва.
А встречает вас там Святой Николай кисти Тициана, указывающий точно в направлении своего храма.
Улицами и каналами Дорсодуро продвигаемся к мосту Академии, рассматривая витрины художественных магазинчиков.
Кошки в Венеции всегда занимали важное место, их специально завозили с востока для борьбы с крысами, разносившими болезни. Сейчас их число уменьшилось по разным причинам. Может быть, и радость ушла вместе с ними?
На мосту Академии. Сложная задача – сделать свадебную фотосессию в Венеции. Приходится пешком перемещаться по мостам и брусчатке. Но чего не сделаешь ради красивой картинки.
А вместе писать одну картину точно могут лишь те, кто прожил всю жизнь во взаимопонимании. Интересно, была ли у них свадебная фотосессия?
Перебравшись на другую сторону, начинаем дрейфовать в сторону Каннареджио, чтобы посетить, наконец, Мадонну-дель-Орто, храм, рядом с которым Тинторетто прожил всю свою жизнь, расписывал его, в нём и упокоился.
Первая точка на пути – кьеза Санта-Мария-дель-Джильо. Место людное, однако посетителей почти нет, и изюминка нашлась. На одной стороне расрисованного камня – сюжет презепе, а на другой под сенью крыльев венецианского льва собралась другая семья. В итальянском языке слово animale, животное, образовано от слова anima, душа.
В центре людно, как обычно, мы пробегаем центр по-быстрому – куда-то утекло уже полдня, а Мадонна-дель-Орто закрывается в четыре. Затормаживаем только после Моста без перил.
Наконец-то храм открыт, третья попытка оказалась удачной.
Что-то я забыла, люблю ли я Тинторетто. Похоже, что нет. Тинторетто умел изобразить толпу и её настроение, это слишком экспрессивно для меня. Но восхищения он заслуживает. Самое большое в мире живописное полотно принадлежит его кисти. А ещё ему был совершенно чужд дух «золотого тельца», зачастую он творил лишь из любви к искусству, взяв плату лишь за холст и краски. На левом фрагменте – как раз «Поклонение золотому тельцу».
Храм стоит посетить, это один из лучших образцов готического венецианского стиля.
В Каннареджио всё просто – улочки узкие, мосты деревянные, местные жители гуляют с детьми. Уютно.
Публика по каналам плавает не пафосная, просто по делам, а чо?
И вообще, здесь Венеция кончается, с лагуны веет Адриатикой. Тут бы и закончить прогулку по Венеции, но, увы, не получится.
Приходится опять вернуться в её бурлящий центр, чтобы пробраться к вокзалу, около которого стоит на парковке наша машина. Переходим Гранд Канал по мосту Риальто, где сходятся все городские маршруты. По одну сторону моста всегда царит суета, там остановки вапоретто, причалы гондол и рестораны.
А по другую почему-то всегда можно без труда подловить момент, когда картинка станет такой же, как было двести, триста и более лет назад.
Всё труднее свести воедино мир сегодняшний и ту Венецию, которая настоящая. Мне кажется, что эта симпатичная пара думает о чём-то подобном. Так и хочется сказать им – вставайте уже, ребята, да идите… в Венецию.
Последнее погружение в лабиринты «calle» и «rio», и мы покидаем город в лагуне.
Это была наша пятая поездка в Доломитовые Альпы. Из четырёх предшествующих лишь первая была обзорной, она же и показала, что кататься по этим горам довольно тяжело. Поэтому следующие были посвящены отдельным частям Доломитов – Трем Чимам, долине Кадоре, Доломитам Беллуно.
И в этот раз мы наметили себе объект, вокруг которого собирались гулять в своё удовольствие. Долина Val di Funes, известная своим видом из деревни Санта-Магдалена на массив Puez Odle. В одну из поездок мы заглядывали туда и нам понравилось. Если набрать в поисковике «самые красивые места Доломитовых Альп», то первые полтора десятка картинок будут именно с этим видом. Будучи перфекционистом, я и жильё нашла тоже с ним. Маршрутов в Доломитах везде множество, поэтому мы не сомневались, что будет где погулять.
Перемещение занимает практически весь световой день, хотя остановок немного – пара незапланированных – перекусить и размять ноги, и пара «по программе» - перевал Сан-Болдо и озеро Карецца. Занимательно наблюдать, как по мере продвижения на север меняются архитектурные стили, в том числе и церковный. От венецианских кампанилок к протестантским луковкам и тирольским «кохинорчикам».
Живописно расположена траттория «Al Babau». Али-баба, что ли? Приключения начинаются, начинаются горы.
Дорога через Passo San Boldo была выбрана из любви к перевалам вообще, хотя путей попадания из Венеции в Больцано – множество, и этот не самый удобный. Но уж очень хороша система тоннелей на перевале, что, разумеется, хотелось запечатлеть. Со времён Римской империи этот проход в горах имел стратегическое значение – военное и таможенное, а начиная со средневековья, утвердился как значимая точка на торговых путях. В 1470 году там был построен приют для паломников и путешественников.
К сожалению, сделать фотографию многоуровневого тоннеля, что так понравился на фото в интернете, мне не удалось. Верхняя видовая точка находится на частной территории, куда было невозможно попасть, поэтому у меня остался только случайный кадр из машины перед подъёмом. Спуститься пешком на один виток и сделать кадр с обочины я не догадалась.
Зато, пока мы бегали поверху в поисках нужного ракурса, нам попался очень симпатичный домик.
Озеро Carezza оказалось точно таким, как на всех фото, потому что точки съёмки определяются проложенной вокруг озера дорожкой. Мзда за погляд – оплата парковки. Окрестности озера сильно пострадали от урагана 2018 года.
Красивая водичка, но общий тренд и здесь прослеживается –скоро высохнет озеро.
С видом на Латемар.
Сразу видно, кто в этой семье чей, правда?
В супермаркете в Брессаноне закупились продуктами и, наконец-то, въезжаем в нашу долину. Тот самый вид прячется в туче, вечером она прольётся ливнем.
Поэтому вид с нашего балкона пока такой. Ниже по склону пасутся коровы с колокольчиками. Они почему-то едят еловые ветки.
Зато – утром…!!! Если приглядеться, на заднем плане деревни видна любимая фотографами маленькая церквушка Сен-Иоанн.
Наше жилище в этот раз – фермерский дом, есть на booking.com, цены после ковида не выросли. Не реклама.
В первый день решили отправиться пешком в Санта-Магдалену и весь день просто гулять по окрестностям. Сначала немного по шоссе, потом через лесок, и вышли к точке, обозначенной на картах как «The best view of Puez-Geisler group», к церкви.
Церковь Святой Магдалены. Все фотографируют, а внутри никого нет.
Вид от церкви на деревню.
По дороге к церкви Сан-Иоанн находится местная транспортная развязка, так сказать. Во-первых, это конечная остановка автобуса 330 из Брессаноне (Бриксена).
А для тех, кто приехал на своей машине, есть указатели свободных мест на парковках. Их две – Ranui, немного выше стоянки автобусов, и Zans, парковка в лесу в конце жёлтой дороги на карте (фотография выше). В Zans можно пойти и пешком, это займёт 1 час 20 минут, что видно на деревянном указателе справа. В общем, проблем с организацией променада здесь нет.
Второй презентативный вид из Санта-Магдалены – церковь Сен-Иоанн во всей почти осенней красе. Только лиственницы ещё не пожелтели, а основные деревья здесь – пихты, кедры и сосны. Лес за церковью так и называется – Шварцвальд, Чёрный лес.
А вот церковь сбоку. За денежку можно сходит внутрь.
Разгуляться любителям аэросъёмки здесь не удастся.
Если пройти дальше, к автомобильной стоянке, то рядом с ней есть симпатичный ресторанчик, где мы и отметили свой приезд.
Даже тортики оказались аутентичными – «Шварцвальдский» и «Grano saraceno», который уже прочно ассоциирован именно с Доломитами.
Мы долго гуляли, просто радуясь тому, что мы – в Альпах.
«Вид» я сфотографировала с чем только возможно, даже с японцами, ожидающими появление enrosadira – доломитового закатного чуда. Только я сомневаюсь, что здесь оно бывает, специально поискала в интернете – один фотошоп.
На него, видимо, народ из страны восходящего солнца и попадается.
Однако после ужина мы ещё раз вышли и поднялись в гору повыше – а вдруг?
Но – нет, это максимум, без фотошопа.
Natalia Berezina
2024
|
