«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в …буковом лесу…» - мечтательно продекламировал мой супруг. Соскучившись по терракотовым крышам, артишокам и Треченто, мы собирались в Италию. «… А буки будут?» Прикинув, я пришла к выводу, что таких буков, как он любит, распускающихся, в майских Тоскане и Марке уже не будет. И любимых моих весенних цветов тоже не будет. Специфика планирования в текущей ситуации заставляет очень хорошо подумать, чего же хочется больше всего. Поэтому мы быстро, единодушно и без сожаления всё переиграли – оказалось, что нам, как всегда, хотелось в Альпы.

Дальше предстояло заново решить логистическую задачу с многочисленными граничными условиями. В настоящий момент на интересующих нас направлениях наиболее удобно Аэрофлот и Туркиши стыкуются при перелетах в Болонью, Турин, Зальцбург и Венецию. Для Милана, Цюриха и Женевы времени на перебежку не хватает, особенно на обратном пути, когда есть риск задержки туркишей. Погодный фактор ещё больше сужает круг возможностей, тем более что весна в Альпах в этом году поздняя и аномально холодная. Поэтому решением стали Зальцбург и вояж по Тиролю и Баварским Альпам – там пониже, а значит, и потеплее. В маленьком удобном аэропорту Зальцбурга всё происходит быстро, и ещё засветло мы прибыли на нашу первую ночёвку в Бишофсхофене, приблизившись к цели следующего дня на 50 километров.

А целью был классический маршрут «От Зальцбурга до Иннсбрука», только без самих этих городов. Начинаем с Цель-ам-Зее, безмятежного идиллического курортика.

Погрузиться на час в эту безмятежность вполне достаточно, чтобы почувствовать – отпуск начался, наша дорога ждёт нас.

Высокогорная Гроссглокнер-штрассе ещё закрыта, а то бы мы обязательно туда скатались. Тогда следующая достопримечательность – Криммльский водопад. Интересно, что 28 апреля за его посещение денег ещё не берут, кассы закрыты.

Мы хотели подняться до верха, но дорога к последнему каскаду была непроходимой, а маршрут перекрыт шлагбаумом. Хотя копытные запрет игнорировали. Криммльский водопад считается одним из красивейших в Европе, но в апреле он ещё довольно маловоден, и не особо впечатляет. Да и после Плитвицких озёр все одиночные водопады смотрятся скучновато.

Продолжаем путь по красивой высокогорной Герлосс-штрассе, где с обочины нас приветствует новая альпийская весна.

Проехав Циллерталь, завернули в деревню Альпбах, но так и не поняли, почему она считается одной из самых красивых в Австрии. Можно, конечно, представить её по-летнему украшенной арт- и флористическими объектами, но, чтобы претендовать на эксклюзивность, место должно выглядеть аутентично и впечатляюще не только в высокий сезон.

К забронированному в Миттенвальде жилью мы решили подъехать второстепенной дорогой, мимо Ахензее. При планировании маршрута всегда стоит учитывать водную инфраструктуру – реки и озёра. На австрийско-германской границе две полноводные реки, Вальхен и Изар, образуют водную площадь, откуда в дальнейший путь пускается уже только Изар. Предоставив свои берега для размещения больших и маленьких баварских городов, он ныряет в Дунай всего в 50 километрах от устья Инн (Эн).

Вся местность здесь пронизана неисчисляемым количеством ручьёв, ручейков и речушек, делающим долину Изарталь удивительным водным миром. Это журчащее хозяйство живописно пересекается мостами. На самом длинном тусуются мотоциклисты.

На подъезде к Миттенвальду перед вами распахивается горный массив Карвендель. Долина Изара служит его северной границей, а долина Инн – южной.

Этот чуднóй городок оказался даже симпатичнее, чем Обераммергау, так как фоном для домиков-картинок служат вершины окрестных гор.

От весны пейзаж очень выигрывает – Карвендель ещё покрыт снегом, а в садах уже вовсю цветут плодовые деревья. За неделю до нашего приезда тут приключился погодный коллапс – Миттенвальд был завален снегом, а температура упала ниже нулевой отметки. Мы чуть было не пожалели, что отказались от Италии, но всё обошлось, следов заморозков не было.

Несезон имел один большой плюс и один большой минус. Плюс – это отсутствие массового туриста, Миттенвальд жил своей естественной жизнью. Минус – невозможность погулять на самом Карвенделе. Подъёмник работал, но ехать наверх, чтобы потоптаться на площадке среди сугробов – только терять время и деньги. Однако летом там возможны разнообразные маршруты, идущие вглубь замкнутого горного массива, являющегося охраняемым природным парком.

Неудивительно, что городок насчитывает 700 с лишним лет истории. Было бы странно, если бы на таком проходном месте не обустроились жители. Деструктивного характера их хозяйственная деятельность не носила, поэтому всё выглядит примерно так же, как и века назад, а новодел построен с уважением к традициям. Дата постройки на домах не написана, но, как мне кажется, самые старинные экземпляры имеют ещё и деревянный верхний полуэтаж.

Про люфтмалерай и скрипки писать уж не буду, много написано.

На мой взгляд, рассматривать, у кого чего растёт и цветёт, тоже интересно.

На первом плане фото – дом, в котором располагались наши апартаменты. С террасы мы любовались Карвенделем, а от порога начиналась тропа на «домашнюю» гору Миттенвальда – Кранцберг, 1391 м. Зимой с неё даже катаются на лыжах, есть фуникулёр.

Мы отправились пешком, но не сразу наверх, а сначала обогнули подножие горы слева, чтобы посмотреть местные озёра. Первый баварец, которого мы встретили, был рыжим.

На лугу у озера Лаутерзее неожиданно обнаружилось ещё много баварцев. Было у них какое-то костюмированное мероприятие с церковной службой в лесной капелле в финале. Процессию возглавляли девочки из местной школы верховой езды. Одна из преподаваемых там дисциплин, судя по всему, дизайн хвоста. За ними двигались две гендерно-дифференцированные телеги. Мужчины выглядели до смешного серьёзно, дамы же одинаковы во все времена – если нас более одной, то мы болтаем.

Посмеявшись над хвостами, я быстро отвлеклась, ибо было на что. Как хорошо, что мы решили ехать в Альпы! Где бы я ещё увидела такое?

Озеро Лаутер с Карвенделем на заднем плане, пасмурно.

И горечавка на берегу. Пардон флорофобам, но это мой любимый цветок, так что её будет много. И цвет весны всё-таки – синий.

Продолжаем прогулку, второе озеро – Ферхензее.

Начав подъём на Кранцберг, быстро попадаем в начало весны, хотя высота здесь и небольшая.

Продолжаем идти вверх по крутой живописной лесной тропе и выходим на вершину горы, на площадку с названием Панорамакино Кранцберггипфель.

То есть там полукругом стоят деревянные скамьи, расположившись на которых, можно любоваться видом на Карвендель и Миттенвальд внизу.

Спуск в Миттенвальд предоставляется на выбор, так как троп, идущих по лесу и лесным полянам вниз, много. Мы выбрали «правильную тропу».

И правильное время. Время массового цветения gentiana kochiana очень непродолжительно и непредсказуемо.

А чуть ниже мой супруг получил свои долгожданные буки. В общем, квинтэссенция альпийской весны случилась в месте, где совсем не ожидалась.

Самая высокая гора Германии, она же вершина Баварии, Цугшпитце, имеет высоту 2962 метра (на 350 м ниже «нашей» любимой Тесты Гриджи). К тому же это место тусовочное и расхоженное, поэтому, предпочитая более уединённые и высокогорные маршруты, мы никогда не рассматривали ни поездку в эти края, ни подъём на гору. Но, раз уж всё сложилось, то отметились.

Наверху зима, и в кабинке фуникулёра с нами ехали горнолыжники в полной экипировке - на Цугшпитце ещё сезон. Потом они уходили куда-то вбок, и снова мы их видели лишь как быстро скользящие по снежной белизне точки.

С вершины в южном направлении взгляду открываются Северные Известняковые Альпы на австрийской уже территории. Две страны делят гору, но высшая точка принадлежит Германии.

Хайкинговый маршрут вниз до Гармиша, включающий ферраты, займет 8 часов, а значит, на подъём уйдёт времени в разы больше, то есть лишь очень спортивным гражданам по плечу такая задача.

Картинка в северном направлении не менее впечатляющая, так как в оправе заснеженных хребтов там сапфирно синеет озеро Айбзее.

Круговой променад был нашей целью после обеда в ресторанчике на берегу.

Очень живописная местность, вся дорожка идёт по лесу, кафе и туалетов там нет.

Гуляющих много даже в начале мая. Можно и с коляской, и на велосипеде. Летом будет толпа.

На дальнем конце озера есть пляж, но не знаю, можно ли там купаться.

Боковые заводи тоже весьма фотогеничны.

На обратном пути остановились в Гармиш-Партенкирхене. Жизнерадостное цветение заставляет усомниться, не был ли глюком снег на веб-камере десять дней назад?

Гармиш живёт активной жизнью по сравнению с Миттенвальдом, тут несезона не бывает.

В один из дней у нас было выездное мероприятие. Нужно было поменять оставшиеся у нас швейцарские франки на купюры нового образца. Швейцария не то чтобы рядом, но, когда ещё мы окажемся к ней ближе, неизвестно. Год назад эта процедура была совершенно беспроблемной, и мы робко понадеялись, что и сейчас будет так же, наивные. Поехали в Цюрих, поскольку сейчас обмен возможен только в «столичных» центробанках. Дорога у нас предполагалась по автомагистрали, но Арльбергский тоннель был закрыт для ремонтных работ и все машины заворачивали в объезд, на главную старую дорогу, то есть мы неожиданно прокатились по знакомому нам маршруту через Форальберг, что было очень даже приятно.

В Санкт-Антоне ещё царит зимнее безмолвие, но лыжный сезон закончился.

Перед Штубеном накручиваем серпантин, а дорога вверх уводит в мажорные Лех и Оберлех.

Пристроившись на цюрихской парковке, отправились прямиком в нужное нам учреждение, с виду – скучное и солидное, зато внутри - очень занимательное. При входе вы попадаете в круглый стеклянный вестибюль метров шести-семи в диаметре, с несколькими дверями и без единого стула. Для посетителей открыта одна дверь, остальные – служебные. Когда за одной из них по направлению к недрам земли проехал стеклянный лифт, где стоял служащий с тележкой, «вспомнился» Гринготтс-банк. Но когда к нам танцующей походкой приблизился швейцар, стороживший дверь в клиентский зал… Не хочется обижать этого, наверное, неплохого человека, но он был ужасно похож на гоблина, только большого роста. В его задачи входило развлекать ожидающих в очереди. Вел он себя артистично и немного фамильярно.

Подвох мы предполагали, и он случился. При виде наших краснокожих филлеры у дамы-менеджера мигом обвисли. Категорическое «нет» она, естественно, сразу сказать не могла, поэтому начался долгий изворотливый поиск оснований, чтобы деньги нам не давать. Бедный мой супруг выдержал целый час этой любезной агрессии, у него включились злость и азарт, так сможет далеко не каждый. В общем-то всё просто: хотите получить – докажите, что честно заработали. Вот тут, конечно, крайне интересно, о какой честности в контексте ситуации вообще может идти речь… Но рассуждать об этом в терминах литературного русского не имеет смысла. Началась «игра», в ходе которой образовалось бумажное досье толщиной в сантиметр. В нашем случае дело решило то, что много лет муж работал в немецкой айти-компании, что подтверждала его страница на их сайте, а также страничка мужа на LinkedIn. Всё это было распечатано и присовокуплено «к делу».

Далее состоялось что-то среднее между экзаменом по экономической теории и профилактической беседой в отделении милиции – «а за каким вы вообще наши франки покупали?» Дама дважды бегала куда-то с бумагами для согласовывания. Вот интересно, если твоя честность признана в нечестной игре, то кто ты после этого? Впрочем, наша совесть чиста, как горный хрусталь. «Ну, не шмогла я, не шмогла…» - читалось на лице дамы, когда мы триумфально покидали Гринготтс-банк, обменяв «магловские» на «волшебные» один к одному. Пропитанные геополитическим смрадом, мы вывалились на солнечную улицу и пошли есть мороженое. Было мерзко. Но гораздо мерзее было бы, если б наши деньги нам ещё и не отдали. Так что стакан наполовину полон, а может, даже и не наполовину.

Оставаться в Цюрихе больше не хотелось, и мы решили проложить обратную дорогу через Санкт-Галлен. Равнинная Швейцария на севере невыгодно отличается от своей альпийской части, желания притормозить не возникло нигде, а сам Санкт-Галлен –старинный швейцарский город типовой комплектации.

Однако тамошний монастырь входит в список всемирного наследия. Правда, самое ценное там – библиотека, но, пока мы туда добирались, она закрылась (до 16.00). Так что не удалось нам увидеть ключевые для западной цивилизации фолианты.

Собор симпатичный, рококо здесь ненавязчивое и немирскóе.

Возвратившись дорогой через Форальберг, мы как бы «загородились» доброжелательными и гостеприимными горами от человеческой тупости.

Наш вояж вышел в этот раз озёрно-ориентированным. Двенадцать озёр украсили маршрут, мы даже выбрали своего фаворита, про него позже. На гору Херцогштанд над озером Вальхензее поднимались на фуникулёре.

Точнее, на вершину горы ещё нужно прогуляться пешком, но это не сложно. А на левом берегу озера есть пляжи, так что «озёрный край» Баварии недаром считается отличным местом для отдыха на любой вкус.

Соседнее озеро Кохельзее сверху смотрится зелёной лужицей, однако при ближайшем рассмотрении оно гораздо приятнее для купания, чем Вальхензее. Мимо него мы проезжали, когда перебазировались во вторую точку, в Берхтесгаден. Берхтесгаден – очень удобное место, так как до аэропорта Зальцбурга от него всего 20 км, и для попадания на ранний рейс вам не нужно организовывать ночь у аэропорта, теряя предшествующий день на дорогу к нему.

На нашем пути лежало аббатство Бенедиктбойерн. И мы решили сделать новую попытку попасть в капеллу Святой Анастасии. Но, как и первая, десять лет назад, она не увенчалась успехом. Капелла выглядит также недоступно, видимо, открывают её в редких случаях служебного использования.

Очень понравилось спокойное и тихое озеро Тегернзее. По его нежно-голубой глади можно прокатиться на кораблике.

Далее мы долго тащились деревенскими дорогами, с переменным успехом обгоняя занятых сельским трудом граждан. Но самым труднообгоняемым объектом оказался трейлер многовнучного дедушки, отправившегося путешествовать. А бабушка…? Надеюсь, что она осталась с внуками.

Озеро Химзее не впечатлило, по крайней мере, в той проекции, что была у нас.

Последнее на тот день Тумзее было хоть и живописным, но тухловато пованивало тиной. Однако там были мостки для купания.

И, наконец, мы повернули на юг, к белым вершинам Берхтесгаденеральп, где нас встретила знаковая гора здешних мест – Вацман, точнее, семейство Вацманов. Сказочка тут есть, и она мрачная, в лучших традициях германских сказок. Каспар Давид Фридрих тоже впечатлился.

Лишь один день за эту поездку случился дождливым. Температура же стабильно поднималась до 20–22 градусов, так что это очень удачное направление для майских. Пока шёл дождь, мы прогулялись по городу и магазинам.

Сейчас Берхтесгаден – круглогодичный курорт, а раньше основой его благосостояния являлась добыча соли. Кстати, до Хальштатта с его соляной шахтой отсюда по прямой километров шестьдесят. Так что «одним морем» вся эта соль сделана. На экскурсию в соляную шахту и здесь можно сходить, но я в подземелье не полезу, даже если заплатят мне.

Пары-тройки часов достаточно для прогулки по городу вместе с обедом и шопингом. Под дождём запах весенней свежести и диких трав достигает невозможного градуса крепости.

Чтобы с пользой провести вторую половину дождливого дня, решили добавить в коллекцию озёр ещё одно – Хинтерзее. Вот оно-то и стало фаворитом нашего списка. И, как оказалось, не только нашего.

Тропинками вокруг озера и по лесу вокруг любил прогуливаться Людвиг Баварский (только не помню, который из), а немецкие и австрийские художники 19 века считали обязательным отметиться пленэром на его берегах. Поэтому по ходу прогулки можно рассматривать то, чем до появления фотоаппарата отчитывались о путешествиях.

Озеро очень уютно пристроилось в ладошках гор. А его изюминка – деревцá, растущие на скалах посреди воды.

Пожалуй, загадочный туман пришёлся кстати.

И тáк нам понравилось Хинтерзее, что на следующий день мы решили посмотреть на него сверху, при хорошей погоде. Маршрут на Халсальм не сложный, 500 метров по вертикали. В начале пути есть инфо-домик, где можно взять карту.

Подъём равномерный, лесная тропа широкая, на волнах утренней свежести после вчерашнего дождя ноги несут вас сами.

Интересные попадаются картинки. Не, я так не согласна, как же фотографировать, если с дороги не сходить?

Наверху, на поляне Халсальм, была настоящая альпийская весна – трогательная и дружная.

Вид на озеро с тропы, на мой взгляд, менее интересный, чем вид с низу.

Во второй половине дня погода совсем разгулялась, из чего возникла идея прокатиться по высокогорной платной дороге Rossfeldpanoramastrasse. Она небольшая, 15 километров, и идёт то по Германии, то по Австрии, а с дороги открывается вид на долину Зальцаха. Не хватает этой части Альп масштаба, зато живописность используется на все сто.

Утром следующего дня отправились на встречу с Вацманом. Самый лучший вид на него - из деревни Мария Герн, там в кадр попадает очень фотогеничная церковь. Но нам хотелось увидеть гору ближе, лицом к лицу, и мы выбрали другую тропу.

Дорожка начинается за деревней Винкль и поднимается на 800 метров над долиной. В Баварских Альпах это оказалось очень даже доступным маршрутом – из-за небольшой высоты над уровнем моря отсутствует дефицит кислорода, который в высоких Альпах иногда может создавать некоторые проблемы. При этом вокруг – типичная альпийская растительность и суровые отвесные скалы, всё по-настоящему.

Buon giorno, Вацман, come sta?

А в долине течёт река Бишофсвизенер Ахе. Интересно, что в этих местах, пока вы спокойно себе едете вдоль водного потока, он может раз пять поменять своё название, для этого достаточно, чтобы к нему присоединился другой водоток (суффикс «-бах» в названии означает ручей, «-грабен» - овраг), или же река пересекла границу региона, или ещё какая движуха приключилась.

Под вечер произвели разведку Кёнигзее, чтобы решить, с чего начнём завтра. Цвет, конечно, чудесный, но электрические кораблики, под завязку набитые пассажирами, нам не понравились. Целый час в одну сторону в этой консервной банке без открытой палубы – как-то многовато.

Традиционное фото водички между старыми лодочными сараями (станциями зарядки, на самом деле).

Дошли до видовой точки, откуда можно углядеть Капеллу Святого Варфоломея, первую остановку кораблика. Тропинка сюда так и называется – дорога художников. Ну прямо представляешь, как с утра пораньше они несутся со своими мольбертами занимать самые выгодные позиции.

Мы же предпочли отправиться наверх. Утром на Йеннер едут пустые кабинки, а на парковке, которая по размерам уже больше, чем соседняя деревня, полно незанятых мест. Гора Йеннер (1874 м) – самая доступная вершина в окрестностях Кёнигзее.

Начиная от уровня станции, 630 метров, и до вершины можно совершать пешие вылазки разной сложности и протяжённости, но далеко не отовсюду будет видно озеро, слишком круты его берега. Поэтому все стремятся на смотровую площадку.

Наверху отличный wi-fi. Практичные немцы понимают, что, увидев и сфотографировав такую красоту, турист просто лопнет, если не сможет поделиться ею с родственниками и знакомыми. От конечной станции до точки обзора нужно немного пройти.

Что тут скажешь – глаз не оторвать... Наверное, самое эффектное из ледниковых озёр, которые мы видели. Две синие бездны – и между ними тонкая зыбкая грань.

Природа гор собрала в одном месте всё, что есть у неё в закромах впечатляющего.

А мы отправились по круговому маршруту, который на карте обозначен оранжевым цветом.

И дошли до австрийской границы, где пообедали в горной хижине на территории соседнего государства.

На этой тропе мне встретились два новых вида горечавки (это же был последний день). Очень трудно уговорить горечавку жить в подмосковном саду. Пока моим уговорам поддались только три вида, а вот бесстебельные – никак не хотят, теперь у нас для них слишком жарко.

Впрочем, существует много того, что ускользает от обладания, радость и счастье тоже не унесёшь в кармане и не посадишь на клумбе. Но кое-что можно сфотографировать – фотоаппаратом и сердцем, и всегда держать при себе. И возвращаться, чтобы пополнить этот альбом.

© Natalia Berezina
2024