Ровно три месяца назад мы отсюда уехали. А теперь вернулись, чтобы увидеть, как это бывает, когда на Плитвицкие озера приходит зима.
Правда, там мало что работает в это время, но мы и не планировали пользоваться местными услугами, мы взяли с собой свои снегоступы и намеревались посмотреть парк в масштабах бóльших, чем дорожки у воды. Ехать в страну тёплого моря, чтобы побродить в снегах – авантюрная идея, но непривитым больше податься и некуда.
Жить решили непосредственно на озёрах, чтобы не тратить дефицитное время короткого зимнего дня на дорогу, пусть и недолгую. Лучше всего для этого подходит Плитвице Село (Plitvice Selo), расположенное на противоположной входам стороне ущелья.
Из входов зимой открыт только нижний, Ulaz 1, а пароходик ходит лишь от P3 до P1, не заходя на причал P2, как летом. Поэтому верхняя часть парка считается закрытой, но, если вам захочется туда отправиться, никто вас не остановит, однако и ответственность за вас никто нести не будет. Кафе на причале работает, но выбора нет – маффины и чай или шоколад.
В Парке на самом деле не два входа, а три. Третий не афишируется, так как там нет кассы, а билеты надо либо купить заранее, либо забронировать через интернет. Мы купили сразу на два дня. До входа нам нужно было пройти по красивой деревенской улице вдоль той самой речки Плитвице, которая дала название озёрам, хотя впадает в них самой последней из всех речушек. Смотровая площадка, с которой делают фото нижнего каскада «в лоб», находится рядом с тем местом, откуда Плитвице низвергается в ущелье, образуя водопад Велики Слап.
А вот вход в парк с третьего входа зимой несколько экстремален – это узкая крутая лестница, засыпанная снегом, идти надо очень осторожно.
Зато с утра пораньше, да в будний день … ура! ... мы снова были одни на Плитвицких озёрах! И отправились по маршруту К - полному кругу протяжённостью 18300 м. Хотя айфон насчитал меньше.
Идём по часовой стрелке, спешим к водопадам «с крокодилом». Пока шли вдоль озера, лишь один кораблик проплыл в нашем направлении. Вверх от причала Р1 идут уже нерасчищенные дорожки, испещрённые множеством следов всяческой живности. Но снегоступы пока не нужны.
Мосточки в верхнем парке хранят продукцию всех снегопадов сезона. Крокодил, привет, ты где?
В спячке крокодил, под водой, здесь её уровень сейчас выше, чем летом.
В интернете есть фото впечатляюще-замёрзших водопадов. Насколько часто такое случается - не знаю, нам достались несколько иные аксессуары зимы. Вода журчит приглушённо, но таинственные местные процессы не останавливаются ни на минуту.
Странное чувство ПРИСУТСТВИЯ возникает здесь. Будто за тобой бесстрастно наблюдает что-то из совершенно другого мира, не пересекающегося с твоим.
Роскошные зелёные заросли вокруг понравившегося нам в прошлый раз водопада пожухли, и выглядит он как-то озябленно.
В зимней тишине совершаем променад по знакомому маршруту и приходим к закрытому летнему причалу на другой стороне. Тут начинается отрезок, который осенью был залит и потому нами не пройден.
На этот раз дорожка оказалось доступной. Интересно, что уровень воды в озёрах не синхронизирован. Видимо, это связано с разными источниками питания порождающих их речек. Мимо нас проследовал кораблик с подмёрзшей публикой.
Следуя за изгибами местных «каланок», мы шли северным берегом под кронами вековых буков, и вдруг… Окажись на Плитвицких озёрах больше снега, скорее всего мы бы и не увидели цветы зимы, Рождественскую розу… Одно чудо внутри другого… Храбро повылезали они на свет Божий, чтобы первыми улыбнуться холодному ещё зимнему небу.
Каждая встреча с морозником в горах – подарок. В этот раз нам повстречался морозник чёрный, Helleborus niger, самый раннецветущий из видов. Чёрного цвета у него корень, он ядовит.
Далее дорожка поднимается на скалистый берег и колоритной водичкой вы любуетесь уже сверху.
Вездесущие влюблённые отметились и здесь.
На следующее утро мы взяли снегоступы и отправились по деревенской улице в противоположную сторону. Национальный парк Плитвицкие озёра – это не только вода. Большой лесной массив, прилегающий к водной системе, является охраняемой территорией государственного значения.
Когда мы выясняли у хозяина нашего домика насчёт маршрутов, он радостно сказал, что ходить по лесу здесь совсем не страшно, так как вокруг много полиции, в задачи которой входит ловить мигрантов, норовящих в своем движении к землям обетованным воспользоваться прикрытием лесов Национального парка. Обрадовал, в общем.
Не знаю, как там ходят теплолюбивые мигранты, наши снегоступы оказались очень к месту. Сугробы были полноценно зимними, да ещё и снег пошёл. А повстречались нам в лесу в тот день шесть оленей.
А ещё мы забрели в рощу реликтовых пихт. Очень впечатляющие деревья, и сказочно пахнет в этом лесу.
Совершенно неохватное древо.
Натопав по лесу несколько километров, вышли к озёрам вблизи видовой точки, которую как раз и собирались найти. Зима…
Сейчас спустимся вниз и по этой дорожке опять пойдем к крокодилу. Ну, очень мне нравится то озерко.
Как же красиво… Когда палитра становится по-зимнему скромной, начинаешь различать множество оттенков. Недаром же у эскимосов имеется около двух сотен слов, обозначающих оттенки белого.
Дорожки выглядят завлекательно, но нагрузка прошедшего сезона и работа воды делают своё дело – некоторые перекладины нуждаются в замене, под снегом этого не видно, и ходить надо осторожно.
Дальше стало быстро темнеть. Закончились часы работы парка, но нам не нужен выход, наша лестница не закрывается.
Вода и в сумерках не изменила своего цвета.
И вдруг прямо перед моим объективом бесстрашно приземлился вот такой привет от Плитвицких озёр. Зарянка с любопытством меня поразглядывала, попозировала и отбыла на ночлег в своё потайное место среди буков и пихт.
Дорожку к Великому Слапу протоптали дневные посетители, да и чистят их в нижнем парке.
При свете дня и в сумерках, летом и зимой, в дождь и без него водопады Плитвицких озёр – бесконечно завораживающее зрелище.
Едем на запад, к Велебиту. На термометре минус 14, солнце не греет, а в часе езды за горами – другой мир, Адриатика, там сейчас на 25 градусов теплее.
Зима зимой, а витамин Д по расписанию. Вот и выстроились хорватские бурёнки то ли по магнитному полю, то ли по фэншую. Долины горной Хорватии плодородны и сельское хозяйство здесь живёт своей неспешной традиционной жизнью.
Мы остановимся в городке Оточац (Otočac), стоящем на речке с названием Гацка. Исток этой реки – своего рода этнографический музей. Там сохранились мельницы, которых в Хорватии ещё не так давно было много, но, в силу деструктивной человеческой активности, остались лишь редкие экземпляры.
Полюбовались и прочими пасторальностями…
По дороге проезжали мимо другого источника. Какая же в Хорватии повсеместно зелёная и кристально-прозрачная вода! И как её много! Тут я, наконец, извлекла поляризационный фильтр, про который благополучно забыла на пасмурных озёрах. Однако в эту поездку он сослужил мне гораздо бóльшую службу, чем делать фотографии воды.
Ради Велебита мы и везли снегоступы. Сказал же нам работник парка, что зимой там чистят и такой вид активности вполне уместен. Теперь узнаем, правда ли это. В горах зимнего Велебита, помимо хайкинга, мы осуществили маленькое культурное мероприятие - посетили медвежий приют в Кутерево. Это типичная хорватская деревня, живописная и спокойная. И там находится место, где для осиротевших и травмированных бурых медвежат организованы условия, приближенные к естественной среде обитания. Люди помогли медведям и теперь медведи помогают людям, привлекая туристов.
В Хорватии сейчас насчитывается около 1000 диких бурых медведей. Это считается большим количеством для европейской страны. В приюте в настоящий момент живут девять мишек. За ними ухаживают волонтёры со всей Европы. Нас сопровождал паренёк из Германии, который в прошлом году окончил школу и, прежде чем определяться с профессией, решил просто сделать что-нибудь хорошее. Он познакомил нас с русским волонтёром – такие там тоже бывают! Одному программисту из Екатеринбурга захотелось резко изменить свою жизнь…
Трудно выживать медведям в мире людей.
Волонтёры работают по полгода, а уезжая, оставляют послание на память. Даже на японском была дощечка.
Но больше всего понравилась эта. Абсолютно согласна.
Итак, Северный Велебит зимой. Билет нам в инфо-центре не продали, так как парк официально закрыт. Но наша совесть чиста – осенью мы купили билет, действительный два дня, а использовали его лишь раз. Теперь главное, чтобы дорога в горы была расчищена. Часть знакомого пути была проезжаема, но эта проезжаемость, к сожалению, закончилась гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Соответственно, наш пеший маршрут существенно удлинился. Кроме того, мы ещё и застряли в снегу, и пришлось нам минут сорок медленно выползать задом до безопасного места.
К домику рейнджеров поднимались на снегоступах. А тропинка-то только от него и начинается, причём, это - летний маршрут. Зимой нужно умножать время на два, как минимум.
Маршрут петляет по буковому лесу, маркировка есть. Мы сверялись с maps.me, двигаясь по направлению к Завижану. Снега было много, но на горном солнце уже образовалась неудобная для снегоступов корка.
Было очевидно, что до самогó Завижана нам не дойти – не хватит светового дня на обратную дорогу. В итоге поднялись на безымянную вершину рядом с Великой Козой. Вот так идёшь себе, идёшь по снежному лесу, глядя под ноги, потом оборачиваешься и видишь… море!!
Золотистые острова, прочно ассоциирующиеся с тёплым летом, шёпотом волн, лёгким бризом… Вот же он, «уровень моря», совсем рядом, рукой подать…
Но мы на высоте 1600 метров над этим уровнем, стоим в тёплых шапках и перчатках, натянув капюшоны от ветра… Чувство присутствия в двух местах одновременно всегда необычно, но, когда в одном из них зима, а в другом – почти лето, в голове начинают пробегать какие-то очень забавные тараканчики.
Возвращались мы с приключением. Ровно в том месте, где несколько часов назад застряла наша машина, стоял опель, безнадёжно увязший в сугробе. Даже удивительно, что ему вообще удалось сюда доехать – у нас-то был кроссовер. Около опеля уныло «загорали» парень с девушкой. Поздоровавшись, мы спросили, не нужна ли помощь, на что ребята тоскливо ответили, что за ними уже едут. Мы дошли до нашей машины, переобулись и поняли, что не можем их там оставить, и пошли назад. На предложение проруководить их освобождением из снежного плена они радостно встрепенулись, и девушка села за руль. Вообще, она мне очень понравилась, видно было, что рулит она не только в автомобиле. Её унылый длинноволосый кавалер в серьгах и кольцах даже машину толкал как-то вяло, не расставаясь с телефоном. Следуя указаниям моего мужа, водителя опытного, девушка храбро совершала непривычные для неё пассы, все остальные толкали машину, и в итоге, выкатили-таки её на «мелкое» место. Ребята были французами, путешествующими по Хорватии на прокатном автомобиле. Вот может мне кто-нибудь объяснить – что они там забыли, когда у них в свободном доступе Порт дю Солей, Три Долины и Шамони!? Когда мы стали прощаться, подъехал эвакуатор. Беднягам предстояло разбираться ещё и с ним. Дорого им обошлась несостоявшаяся экскурсия в Велебит.
Наутро мы отправились дальше, в нашу финальную точку, на которую выделили целых три дня. Поначалу я просто искала место поближе к Загребу для ночёвки перед вылетом, так как рейс в Москву был довольно ранним. Но, по мере изучения прилегающих территорий, обнаружила, что там есть, где походить и что посмотреть.
Мы уже прониклись мягким спокойствием сельской Хорватии и с удовольствием притормаживали в разных симпатичных местах. Наш путь лежал через горы Велика Капела, отделённые широкой плодородной долиной от Велебита и моря. Всю дорогу мы поражались тому, насколько зажиточно выглядят местные домовладения. Дома, способные вместить четыре поколения семьи, окружены солидными хозяйственными постройками, трактора и собаки имеют собственную крышу над головой. Удивило, что на юге не принято ставить заборы, изредка низкую сетку натягивают, чтобы не разбежались куры. Ближе к северу, правда, заборы стали появляться.
Местность, где мы собирались жить, называется Самоборско Горье. Это территория к западу от Загреба вплоть до границы со Словенией. Полное её название – «Природный парк Жумберак и Самоборско Горье». Триста пятьдесят километров маркированных маршрутов для хайкинга проходят по парку, правда, уже бесснежных километров, климат там другой. К вечеру мы доехали до места и впервые оценили причудливый рельеф. Действительно, «горье» - не горы, не холмы. По-русски, наверное, мы бы сказали – взгорья. Где-то под острой горкой, Окичем, располагался наш домик - Etno kuća pod Okićem. А на вершине горы – развалины одной из самых мощных древних крепостей Хорватии.
Этно-куца – это не что иное, как этнографический музей, частный. Так что мы жили в музее. Но с водой и отоплением в домике всё отлично, по-современному.
Очень предприимчивый у него хозяин. Помимо наших апартаментов он сдаёт ещё несколько прекрасно оборудованных мест для кемпинга. Правда, зимой там не было постояльцев, и мы хозяйничали на территории единолично.
Утром начали с Самобора – единственного городка на территории Парка. Нам нужны были карты местных троп.
Город маленький, самобытный, со старой частью 13 века. Даже какой-то карнавал там бывает.
Сладкоежкам обязательно надо попробовать местную достопримечательность – пирожное кремшнита. Если вам нравится «Наполеон», то и оно должно понравиться.
А дальше наш путь лежал на маршрут, проходящий по гребню горы, носящей смешное название Плешивица. Вообще, имена собственные в Хорватии – отдельная «песня». Я долго не могла привыкнуть к их неблагозвучности. Но главный лингвистический прикол был ещё впереди. Оставив машину на лесной поляне у дороги, мы стали подниматься в гору через буковый лес с подлеском из игрушечных ёлочек. Конечно, я лелеяла мечту встретить морозник, они растут здесь, я видела фото на гугле, но, как и всегда, первый цветок оказался неожиданностью. Пока я крутилась вокруг него, муж, ушедший вперёд, позвал меня странным голосом…
О таком я даже не мечтала, просто не знала, что так может быть.
Будто стайка белых бабочек, мимолётом посетившая эти края, решила задержаться, чтобы дать отдых атласным крылышкам. Сейчас они снимутся с места, и сухой шелест разочарования прокатится по лесу. А, может, это эльфы праздновали свой праздник и не стали убирать за собой…
Кто-то всегда бывает первым. Природа выбрала этот цветок как символ, утверждающий власть жизни вечной вопреки всему. Цветы хеллеборуса, Рождественской розы, выдерживают понижение температуры до - 6 градусов. Чем не чудо?
Интересно, только у меня у цветы вызывают ощущение, будто смотреть глазами здесь – ничтожно мало, зрение и обоняние работают против нас, не давая приблизиться к чему-то более значимому? Наверное, каждый сам выбирает себе «пятый элемент», а кто-то прекрасно обходится без него. Аристотель добавил к воде, огню, земле и воздуху пятую стихию, а Парацельс считал этот «пятый элемент» квинтэссенцией (буквально, пятой сущностью), рождающейся в таинственном взаимодействии прочих стихий. Что лучше подходит под такое определение, чем цветы? Создатели голливудского фильма по-своему были правы, но они взяли частный случай, так как без людей ничего в этом мире не остановится. А вот если цветы перестанут рождать плоды, дающие семена – миру точно будет крышка.
И, если это не так, то к чему тогда такое разнообразие?
Выйдя на вершину горы, ту самую плешь, из-за которой она и получила своё название, мы стали зрителями светового шоу, когда Солнце победоносно отодвинуло утреннюю пасмурность и щедро залило теплом «горье» и его окрестности.
А потом пошли по гребню дальше, до некоего «Зуба», который оказался ничем особо не примечателен.
Такой вид открывается в сторону Словении. Остроконечная гора – Оштрц, наш следующий маршрут.
А на обратном пути я испытала ботанический кайф, когда мы обнаружили ещё и этот морозник, принадлежащий то ли к роду «краснеющий», то ли к роду «хорватский» …
…и очаровательные в своей чистоте подснежники.
Надо сказать, что именно с этих морозников собирать семена не имеет смысла, так как при посеве в потомстве не всегда сохраняется свойство раннего цветения, и в садоводстве их размножают черенкованием.
А дальше наш путь лежал в сторону села Ястребарско (Jastrebarsko), так как в Самоборе мы прихватили также карту «Винной дороги» Самоборско горья – Vinske ceste. Это не только карта, но и справочник, какие вина предлагает то или иное хозяйство. Очень заинтересовало нас Ledeno vino, производимое только в одном из них.
Так что необычный день продолжался. На месте нас встретил вот такой очень добрый сторож. Хозяин тоже оказался невероятно приятным человеком. Вино мы попробовали, и оно было классным. Premium Ice wine «Graševina 2009» - так оно называется. Грашевина (вельшрислинг) – распространённый в Хорватии поздний сорт белого винограда. В тёплой стране условия для производства ледяного вина случаются нечасто, последний раз температура опускалась до необходимых минус 11 градусов 19 декабря 2009 года. Тогда был собран виноград, которого хватило на 350 бутылок по 0,375 л. К моменту нашего приезда бутылок оставалось всего пять. Две из них мы купили, хотелось больше, но цена кусалась. Так что три бутылки ещё доступны.
Мы поговорили с хозяином много о чём, в том числе о нашем путешествии по Хорватии. Я, естественно, поинтересовалась, как называются найденные нами цветы по-хорватски. И это было апофеозом лингвистического ужаса, потому что морозник, Рождественская роза, Helleborus носит у хорватов название КУКУРЕК!! А нежный подснежник, Galantus называется ВИСИБАБА!!
Это же кошмар какой-то… Хотя на девочку в юбочке цветок подснежника, в принципе, похож. Это также объясняет название одной из гор Велебита – Висибаба vrh, то есть гора Подснежник, а то можно и чего нехорошее подумать. Всё-таки очень разнообразен наш мир.
Итоги короткого знакомства с некоторыми объектами материального наследия выглядят примерно так. Северная Хорватия – абсолютно сельская, как, впрочем, и другие её части. Никаких предприятий нет. Тем не менее сады, поля и виноградники в пейзаже не доминируют. Чем там люди заняты – непонятно. И везде кукуруза. Мне очень понравились ёлочные игрушки из кукурузных листьев в церкви. Все храмы – католические.
Отправились посмотреть замок 12 века, находящийся в прекрасной сохранности и стоящий в очереди на причисление к списку ЮНЕСКО – Велики Табор. Снаружи посмотрели, а внутрь не попали.
Замок закрылся раньше положенного времени, да и на дверях висело объявление, что вход только по сертификату вакцинации, так что нам всё равно не светило.
В Загреб решили поехать, так как я вычитала, что Старый город освещается газовыми фонарями, сохранившимися в Европе только тут, а зажигают эти фонари настоящие фонарщики. Информация не подтвердилась, фонари газовые (перевод ресурса), но зажигает их автоматика. Хотя, может, по особым праздникам… К собору Святого Марка было невозможно подойти, а машину впотьмах мы поставили неправильно и получили штраф. Движение в городе организовано плохо и нехилые пробки. В общем, лучше бы не ездили.
В довершение всего, поднимаясь от машины к дому, я поскользнулась на обледенелой дорожке и слегка приложилась. Висевший на шее фотоаппарат в плотном чехле несильно ударился о землю. Наутро я хотела сфотографировать рассветный вид с балкона, достала камеру и не смогла снять крышку, потому что та оказалась вмята в объектив. Муж сумел-таки отковырнуть её неслабым усилием. Ожидаемо стекло было разбито. Мысленно я простилась со своим любимым объективом, как вдруг меня осенило – у меня же там фильтр, а то и два, а вдруг… И, действительно, полярик принял удар на себя. Вчера он был совершенно не нужен, я просто забыла его снять. Даже UV остался в целости. Спасибо, друг.
На следующий день наш путь лежал на вершину горы Оштрц, очень уж завлекательно она торчала в пейзаже, и далее по «горью» куда тропа поведёт. По дороге шли мимо виноградников, знакомясь с особенностями их выращивания по-хорватски.
День был выходной, поэтому уединения не получилось, и на узкой тропинке к вершине нужно было расходиться с другими гуляющими и их жизнерадостными питомцами.
Горье очень популярно у жителей Загреба всех возрастов и кондиций. Полчаса – и перед вами десятки километров маршрутов любой сложности и протяжённости среди букового леса.
И даже с видом на Альпы.
И, конечно, с цветами.
Вот такой январь в Самоборском Горье.
По этим горкам можно ходить целый день, находя то развалины крепости, то деревушки, то ресторанчики, то цветочные поляны. Думаю, что весной, когда природа пробуждается, возможностей и удовольствия становится ещё больше.
В одноимённой с горой деревне Плешивица есть веб-камера, вид которой заворожил меня ещё дома, когда я пыталась выяснить, какой погоды нам ожидать в тех краях - на Windy.com ещё и очень точный прогноз. Зимний свет над холмами постоянно менялся и двигался, порождая сотни оттенков оранжево-розового и серо-голубого. Вечером мы поехали поискать эту точку, но не нашли. Посмотрели на закатные виноградники.
И на то, как Солнце укладывается спать за эти не-горы-не-холмы, предвкушая новый зимний день, в котором возможны и снег, и цветы, и горы, и море, и новые дороги.
Natalia Berezina
2022
|
