Мысль поехать в Вену появилась у меня только после того, как я заработал бесплатный полет по программе Аэрофлот Бонус. До этого почему-то я не стремился в Австрию вообще и в ее столицу в частности, несмотря на то, что многие знакомые называли Вену одним из самых красивых городов Европы. Но тут, как говорится, сам бог велел воспользоваться ситуацией. О впечатлениях чуть позже, но насчет одного из самых красивых городов – чистая правда, Вена прекрасна. И началась
Да, Старый Город понравился, по нему очень приятно бродить. Я не буду описывать его достопримечательности, поскольку это уже многие делали до меня. В принципе, Старый Город напоминает центры многих европейских городов, но у него есть и свое обаяние, своя индивидуальность. Это и крепостные стены, и парки, окружающие эти стены со всех сторон, и масса непохожих друг на друга красочных зданий. Наверное, в Праге центр несколько больше и живописней, но в Таллинне мы чувствовали себя спокойнее и безопаснее, чем в столице Чехии, где безнаказанно промышляли русскоязычные бандиты (впечатления пятилетней давности).
Путешествие началось с того, что я чуть не опоздал на поезд Москва-Хельсинки. Таксист несся к Ленинградскому вокзалу как сумасшедший, но все равно опаздывал. При этом он очень проникся ситуацией и переживал чуть ли не больше меня. Выскакивал из такси я под его крики: “Давай!”, “Поднажми!”,”Ты сможешь!”, “Еще 5 минут!” и т.д., так что я чувствовал себя чуть ли не олимпийской надеждой России. Свершилось чудо – я вскочил в купе за пару минут до отход поезда, который ушел точно по расписанию. Мои спутники были очень рады, тем более что я был единственным водителем-практиком в нашей компании.
Так сложилось, что появилась возможность поработать и пожить год в Дании, в Копенгагене. Я совершенно не жалею о том, что в свое время на это согласился.
Надо сказать, что, поскольку мой работодатель - крупная и хорошо известная во всем мире (включая Скандинавию) компания, этот самый работодатель мне во многом помог - снял квартиру, оплачивал ее целый год, давал мне возможность летать в Москву каждый месяц... в общем, я этот год находился в довольно привилегированном положении и жаловаться мне было не на что. Разве, конечно, не хватало семьи и друзей, но я знал, на что шел. К тому же за этот год супруга ко мне выбиралась аж 3 раза, да и довольно много друзей смогли меня навестить. Не могу сказать что меня мучает какая-то особенная ностальгия по Копенгагену, но вспоминаю я о нем с очень теплыми чувствами.
Kстати, пару слов по поводу Франции и французов. Вообще, проработав в свое время 8 лет во французской фирме, я вынес не самое лучшее впечатление о французах и очень не хотел бы больше по работе с ними часто сталкиваться, они не самые лучшие коллеги и работодатели. Однако Франция как страна - одна из самых интересных для путешествий и я бы с удовольствием возвращался туда вновь и вновь. Дополнительную приятность поездке придавало то, что моя жена хорошо говорит по-французски, что сразу гарантировало нам симпатии аборигенов в любом месте, а также комплименты по поводу нашего французского (впрочем, я скорее грелся в лучах комплиментов, адресованных жене, так как мой французский, увы, в глубоком пассиве - хотя я честно старался, что французов очень даже радовало).
Если честно, нельзя сказать, что София как город сама по себе очень уж интересна.
Это у меня персонально город пробуждает какие-то личные воспоминания - например, как 20 лет назад я приехал в Софию первый раз и очень любил прогуливаться до магазина ЦУМ в центре города, так как он мне тогда казался этаким мостом в незнакомую западную жизнь, полную потребительского изобилия. Родственники до сих пор подшучивают надо мной во время моих приездов - дескать, не хочешь ли прогуляться до ЦУМа?
Откровенно говоря, в Прибалтику я вовсе не собирался ехать. Во-первых, я там был буквально в марте сего года, посетив Латвию и Эстонию. Во-вторых, я давно уже пресытился Европой во всех ее проявлениях от Балтики до Атлантики. Душа рвалась в более необычные и экзотические места, более того – в суданском консульстве меня ждала вожделенная виза, анкету на которую я подал еще в феврале. А американские родственники зазывали на автогонки Формула-I, проводящиеся вот уже третий год подряд в канадском Монреале. И в то же самое время друзья из одной из турфирм, предложили за 60 евро слетать в обе стороны в греческие Салоники. Все эти идеи и предложения буквально мучили меня целую неделю.
О Молдове я знал не много. Банальный набор понятий на тему молдавских вин, песни Софии Ротару, молдавские гастербайтеры в Москве, некогда полуеврейское местечко Кишинев, не совсем ясная ситуация с Приднестровьем. Помимо Молдовы планировал побывать в близлежащей Одессе, Белгороде-Днестровском с его мощным замком и далее – по ситуации. В процессе подготовки пришлось плотно перелопатить всемирную паутину и ко дню отправления, я имел достаточно полное представление о тех странах и городах, в которые еду.
Подъезжаем к деревне Деда Мороза, он же Санта Клаус, по совместительству с Полярным кругом. Путеводитель предупреждает, если Вы ценитель Истины (или может у вас есть GPS?), то настоящая черта Полярного круга на километр дальше, но правда ничем примечательным не отмечена. В бревенчатых домиках обильно размещены магазины с сувенирами, и собственно сам офис Деда Мороза в одном помещением с почтовым отделением, резиденция Деда Мороза, несколько кафе и ресторанов, небольшой зоопарк с полярными волками. Осмотр начинаем с офиса: вовсю стену стоит стеллаж, разбитый на ячейки, с письмами от детей всего мира за этот год. Есть ячейки Зимбабве, Казахстана, других экзотических стран, есть Украина, но российской ячейки нет! Видно наши дети не очень верят в чудеса или наши почтовые работники выкидывают письма с адресом "Деду Морозу"? Хотя возможно их отправляют куда-то в Вологодскую область, вроде бы наш Дед Мороз живет там.
Заселяемся в кемпинг, расположенный на берегу изумительного по красоте горного озера Weissensee.
Все степени описания озера исключительно превосходные - чистейшая вода, много рыбы (и ее можно ловить), наибольшая глубина - 98 метров. На берегу прокат весельных и электро- лодок, катамаранов, виндсерфинг, школа дайвинга.
А если оценивать кемпинг, то это идеал того, каким должен быть кемпинг ...
Первый день отпуска был очень тяжелым: три перелета (Москва-Мадрид-Лиссабон-Фуншал), 6-ти часовое ожидание в аэропорту Мадрида, трех часовое в Лиссабоне... Третий полет был совсем ужасным даже не по части сложности полета, а из-за того, что на этот момент мы уже сутки были в дороге... Голова и тело отказывались подчиняться...
Тем не менее, в три часа ночи по Москве мы, в сопровождении полной Луны, которая лунной дорожкой отражалась в океане, приземлились на острове Мадейра.
Водитель такси очень быстро довез до гостиницы, где, побросав как попало вещи, завалились спать. Наконец-то!
В Черногории поражает большое количество монастырей, они здесь повсюду. Едешь по дороге, вдруг вбок под 45° уходит какая-то козья тропа и указатель – «Монастырь такой-то». И это понятно, в течение столетий турецкого владычества именно в монастырях сохранялась православная культура, и строили их в таких местах, куда оккупантам было добраться тяжело.
Итальянский автобан быстро и без проблем донёс нас до озера Гарда. Свернули в районе Desenzano и поехали вдоль западного берега озера на север.
В этот день я планировал заночевать в долине Val di Funes. Почему именно там? Да просто видел очень красивую фотографию зеленой долины с фантастическими остроконечными скалами на заднем фоне и маленькой белой церквушкой среди полей. Подпись - Val di Funes. Вот на эту полу-мифическую церквушку я и правил :-)
Организованная экскурсия - это всегда хорошо, потому что самостоятельно охватить взором город не всегда возможно. Гид же нам показал те районы, куда бы мы просто не дошли. Мы увидели летнюю резиденцию королей, во дворе которой плавают сотни лебедей и уток. Ознакомились с площадью, на которой Гитлер сжигал книги и проводил парады своих войск (ведь Бавария считалась родиной нацизма). Увидели престижные районы города, где, кстати говоря, было бы неплохо приобрести домик, так как жить тут очень приятно. Ознакомились с главным офисным центром компании BMW, олимпийской деревней, районом, где жил Борис Бейкер, а также с многочисленными церквями, ратушами, площадями, которые радуют глаз в этом уютном и замечательном городе.
Кобленц оказался весьма милым городком. Главной достопримечательностью города является место, где Мозель впадает в Рейн. Здесь стоит 14-метровая конная статуя - памятник Вильгельму I - первому немецкому императору.
После осмотра города двинулись в путь. Наша дорога лежит вдоль реки Мозель. Это довольно популярный туристический маршрут - Moselweinstrasse. Вдоль всей реки местные жители выращивают виноград и, конечно, продают и предлагают продегустировать вино во всех городках, стоящих на пути. Дорога очень живописна. Этому способствует река, которая постоянно делает изгибы, поворачиваясь при этом в русле более 90 градусов.
Вдоль всей дороги мы видели огромное число кемпингов, тучи велосипедистов, пешеходов.
Несмотря на моросящий дождик, решено исследовать северо-западное побережье острова Сааремаа. Следуем в деревню Panga, где по информации из путеводителя расположены скалы над морем на высоте 6-7 метров. Дорога не очень хорошая, поэтому к деревне наша машина была вся обляпана грязью.
Природа в этой местности имеет весьма суровый нрав. Море подходит близко к скалам, поэтому нужно быть очень аккуратным при перемещении под ними. В то же время дождь и сильный ветер мешают сосредоточиться. Один раз нас даже накрыло волной. До колена. Честно говоря, мы испугались. Также недобрые мысли приходят в голову, когда, проходя под скалами, видишь кучи больших глыб, отколовшихся сверху... Опасное местечко.
Все как обычно: каждый год, в начале мая, мы с друзьями ездим в Европу. Ну отдыхаем мы так.
Берем на прокат машинку и отправляемся колесить по деревенским дорогам разных стран, пробовать придорожную кухню, дегустировать местные вина и изредка заходить во встреченные замки и музеи. Раньше мы выбирали за базовую точку испанский курорт Салоу. Главным образом по причине крайней дешевизны весенних путевок в Испанию. Но за несколько лет Салоу надоело до тошноты, да и добираться оттуда до любимых уголков Европы слишком далеко. Поэтому в 2007-ом мы отправились через Римини - и ближе и дешевле. Хотели взять за базу другой итальянский курорт - Лидо ди Езоло, но первые туры в Лидо продаются только с июня.
Из Вены в Баден ходит синий трамвай. Отправляется с Ринга, от Оперы. Не из подземного метро, а прямо с обычного уличного трамвайного пути. От будки где дают пиво-пицу. На картах и на бортах он обозначается специальным значком "Badenner" в виде стилизованной буквы "S". Ползёт медленно, но верно. С кучей остановок. Весь путь занимает более часа. Билет покупается в кассе метро. При наличии венского проездного (24, 72 часа или музейной карты) цена - 3 Евро в одну сторону. Подходишь к кассиру, показываешь ему проездной и говоришь "Баден! энд бэк ... туда-сюда, едрить твою душу за ногу!". Он даст 4 талончика по 1,5 "Ойро". Может даже пошутит от скуки. Парни там молодые, а работа дурацкая. 2 бумажки нужно закомпостировать в трамвае на одну поездку.
Вена - отличный город c потрясающей архитектурой. Вежливые и спокойные люди. Но в июле было чрезвычайно жарко. Когда температура ночью стоит за 30 градусов, в каменном мешке уже почти ничего не радует. Каждые полчаса пешком под палящим солнцем даются с огромным трудом. Пот разве что не брызжет фонтанами. Хоть и говорят, что в Вене много парков - это далеко не так. Кроме Stadtpark-а, того где стоит золотой Шуберт, практически никакой тенистой зелени нет.
Все начиналось так. В один из обычных московских вечеров, сидел я в своем удобном кресле перед монитором и лениво просматривал сводки новостей. Без этого необходимого моциона уж никак нельзя отправляться спать, а привычка – вторая натура. На сайте Би-Би-Си в глаза бросился заголовок на тему разрушения стены, разделяющей две части Кипра. Эта новость заинтересовала, тем более что на острове я бывал проездом в самом конце 90-ых, когда посещение турецкой части было сопряжено с массой ограничений и искусственно созданных неудобств для туриста. Теперь, исходя из этой и некоторых других статей на сайтах вроде Debka, Inosmi и других, речь шла чуть ли ни о втором падении Берлинской стены. Я, как человек в силу своего малолетства на тот момент времени не ставший свидетелем знаменитых Берлинских событий 1989 года, не мог упустить схожие события на Кипре!
Историю свою Соликамск ведет с 1430 года, когда на речке Усолке выходцами из Вологды Калинниковыми было создано поселение, названное Соль (Усолье) Камская. Сооружения промыслов — трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары стали первыми постройками нового поселения. Город становится российской «солонкой», и с 1636 по 1738 год являлся даже официальной столицей Урала.
Усолье, место с уникальным историко-архитектурным ансамблем, включено в список исторических городов России. За что, спросите, такая честь?
Помните историю открытия соляных месторождений, когда предприимчивый Аника Строганов получил во владение соляные земли по речке Ленве? Село Усолье (Новое Усолье) было основано в 1606 году его внуком, Никитой Строгановым и с этих пор становится столицей строгановских владений, протянувшихся на многие тысячи километров по Каме. До конца 18 века именно Строгановы монополизировали солеваренную промышленность в стране, за счет чего и нажили несметные богатства. Я думаю, что если повторится соляной кризис (во время которого мне пришлось выслушать множество воплей о том, что как же мы без украинской соли проживем), то стоит вспомнить, что и у нас соляных месторождений предостаточно.
Я принципиально не буду углубляться в исторические дебри – Бельгия отличается особенно богатой и запутанной историей войн, переделов земель, возвышения и упадка городов – как говорила одна моя знакомая – «тут черт одну ногу сломает, а другую вывихнет» - для чего это праздношатающимся туристам? К тому же история каждого более-менее значимого бельгийского города уникальна – как и когда возник, и кому на протяжении своего существования он принадлежал, с кем торговал, с кем воевал, чем вошел в историю…и частенько сильно отличается от истории страны в целом.
Скажу лишь, что в 12 веке Антверпен вошел в состав Брабантского герцогства, а в 15 веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы, и не потерял своего значения и по сей день – тут расположен один из важнейших и крупнейших портов мира, центр мировой обработки алмазов и нефти.
Через полтора часа "полёта" мы подъехали к городку La Spezia, рядом с которым и находятся Cinque Terre. Чинкве Терре - пять деревушек на берегу Лигурийского моря. Всё бы ничего, но они расположены на отвесных скалах и практически до 20 века об их существовании знали только местные жители. Данный факт поспособствовал тому, что и сейчас они предстают перед нами в своей первозданной красоте. Сейчас же, благодаря проложенной через них железной дороге, а также красочным видам, эти пять рыбацких деревень являются одними из самых посещаемых туристических мест в Италии.
Осмотрев площадь Св. Петра, решили подняться на купол собора пешком. Оказавшись на вершине купола во внутренней части здания, нам посчастливилось наблюдать сверху за началом церковной службы. Всё пытались высмотреть новоиспечённого папу, но даже бинокль не мог нам помочь. Так высоко мы находились, что лица распознавались с трудом. После этого, пошли ещё выше и оказались с внешней стороны купола храма. Пред нами предстала непередаваемая панорама Вечного города, а также уникальная возможность посмотреть с высоты птичьего полёта на зелёные сады Ватикана.
Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации и вот оно... ядро Сиены.
Сначала мы ехали вдоль побережья, и я любовалась виллами, отелями, и множеством цветных пляжных полотенец, кои сушились на балконах. Через час с лишним стало ясно, что пейзажи какие-то не характерные для Эмилии-Романьи (где находится Болонья), а вовсе похожи на тосканские: томные горы, прозрачные облака сиреневых оттенков, свечки-кипарисы, домики, что лепились на склонах, виноградники, что росли по линеечке, и какой-то особенный воздух… Муж тоже учуял что-то неладное, оторвался от книги, и невозмутимо заметил: «Кажется, мы едем не в Болонью».
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи делать нечего? Неправда!
Упомянутая пьяцца, наверное, занимает первое место в Тоскане по количеству туристов на квадратный метр, и она действительно поразительно, волшебно красива... остальная часть города немного напоминает Флоренцию: те же дома на набережной, те же прохожие, лениво спешащие куда-то по своим делам и не обращающие внимания на церкви и древние дома, церкви, в которых пахнет вековой пылью и по углам шуршат бабушки...а падающих башен в городе целых три! Но обо всем по порядку…
Мы вышли на станции Сан-Миниато – жара, закрытые кассы, никого. На кассе от руки написанное по-итальянски объявление: билеты можно купить в баре Marconi через дорогу (читай - лениво нам работать в такую жару, а если вам лениво идти пешком, извольте сходить в бар и там купить билеты).
Ну, думаю, нечего их баловать, бегать куда-то - еще чего, дойдем пешком. С этой светлой мыслью я бросилась наперерез хлопчику на велосипеде и радостно осведомилась, в какую сторону идти к Старому городу. Хлопчик удивился, направление указал, и честно предупредил, что "донна, идти почти час, а автобус идет 10 минут". Тут подъехал оранжевый автобус, и водитель исчез. Наверное, тоже в бар пошел:) Делать нечего, с меня корона не упадет, и мы спустились вниз от вокзала и вошли в то самое место, где можно купить вожделенные билеты.
В Италии, как известно, очень мало молодых городов. Город, основанный до нашей эры – явление нормальное и никого не удивляющее. К таким вот обычным итальянским городам относится тосканская Пистойя. На этом месте появилось сначала этрусское, затем галльское поселение, ставшее в 6 в. до н.э. римской колонией. Затем здесь появился город.
Самый первый историк Тосканы, Джованни Виллани, в своей книге «Новая хроника, или история Флоренции», однако, утверждает, что Пистойя основана в 62 г. до н. э. остатками разбитого войска Катилины:
