Жили мы в маленьком домике среди виноградников Colli Bolognesi. Болонские холмы – это не географическое понятие, как, например, Валь-д`Орча. Это винный регион к югу и западу от Болоньи, производящий вина категории DOC. Вот мы и жили в доме с видом на винодельню. Её хозяин в своём деле асс, при нас ездил в Милан получать очередную медаль на свои бутылки. Его вино нам понравилось, особенно бессульфитный Pignoletto.
Апартаменты в Будве я выбирал на удалении от моря. Минут 10-15 ходьбы до Славянского пляжа и Старого города. Дело в том, что мне ужасно не хотелось слушать по ночам дискотеку под окнами. К тому же из Сворчана открываются прекрасные виды на город. В целом, расположением все остались довольны.
Но дикая, ночная музыка настигла нас и в этом местечке. Дальше в гору, где-то в паре километров, находился ночной клуб Top Hill. Каждую ночь там врубали музыку, которая продирала насквозь все окрестные горы и половину Будвы. Вторая, прибрежная половина покрывалась грохотанием с берега.
Мало одной недели на Шамполюк, МА-ЛО! Хочу ещё и ещё. И ещё. Потому что нигде не бывает так хорошо. Восьмая поездка в любимую долину, а сколько новых впечатлений…
Прежде всего, другое состояние природы – конец лета и ощутимое уже предчувствие зимы. Не то чтобы грустно, ведь и зима здесь прекрасна, но рано ещё, пока не хочется.
В этом году не сложился традиционный отпуск в конце июня. А в июле не хотелось оставлять бабушек наедине с грядками. Оставался август, самый лучший месяц на даче – Млечный Путь через всё небо, падающие звёзды, кузнечики, паутинки и туманы… Но не оставаться же без отпуска совсем! Самый конец августа выбрала я, была у меня одна мечта.
По мере нашего продвижения на запад небо постепенно тускнело, в Лацио начал прыскать дождик, а в Рим мы въехали под барабанную дробь весеннего ливня, который, видимо, решил перед Пасхой умыть Вечный город до более-менее приличного вида.
Апулия встретила нас весной, которой хватило на пару часов. Затем погода подпортилась и влага сопровождала нас постоянно – то туманом, то моросящим дождиком, а то и хорошим ливнем. Как же я люблю эту землю! Как я хотела сюда вернуться все семь лет, что прошли с нашей первой встречи! В этот раз у нас была другая Апулия – северная, без причудливых трулло, зато с суровыми норманнскими крепостями и соборами.
В Капуе забили машину продуктами из гипермаркета (нас ждали апартаменты, а не отель), и быстренько домчали до своего жилища на прекрасном побережье Салернского залива. Чудное это было местечко! Адрес был – Равелло, но реально - дом, втиснутый в скалу, находился у подножия лестницы, ведущей в Равелло из Минори. Чтобы попасть в квартиру, и тем более в гараж, надо было виртуозно уворачиваться от машин, идущих по единственной на амальфитанском побережье автомобильной дороге. А из окна было видно виллу Руфоло.
Как видно по карте - Анси городок не сильно большой. Я имею в виду красочные средневековые кварталы конечно. К северу, до вокзала, ещё примерно такая-же площадь занята магазинными улицами, а дальше идёт уже просто жильё. К югу от замка начинаются холмы и предгорья с редкими дорогами и домами, повсюду огороженными табличками "Privat!!!" (это такая милая французская традиция захапать и огородить, как можно большую территорию вокруг себя. Даже дороги там приватные). Ну а к юго-востоку раскинулось огромное, одноименное озеро - Анси.
Об Энгадине рассказывать затруднительно. Нет там достопримечательностей, на которые можно накинуть лассо познавательного интереса, а потом анализировать, сравнивать, обобщать… В Энгадине нечего вносить в список ЮНЕСКО, да и незачем. Жители ее собственными силами прекрасно справляются с задачей «сохранить для потомков». Энгадина – это феномен. Как и Валле-д`Аоста. Нечто, полностью выпадающее из стереотипной картины страны и региона.
Поразил Гент. Эти 4 или 5 башен и соборов выстроившихся в одну линию и невероятно красивые фасады домов над каналом - полный восторг! Ходил вокруг них как кот возле банки со сметаной :)
Вспоминаются удивительные картинки из школьных учебников с изображениями средневековых городов. На них десятки всевозможных шпилей и башенок пачками тянулись в небо из крыш домов. Порядком поколесив по Европе, я наконец-то нашел нечто похожее на те картинки. Это Гент!
Большую часть моей сознательной жизни я мечтала о НЕЙ… о Шотландии! Посмотрев в 12 лет фильм Горец и влюбившись без памяти в Дункана Маклауда, в Шотландию (его родину) я влюбилась автоматически.
Долгое время я даже представить не могла, что однажды окажусь на этой волшебной земле, смогу прикоснуться к ней, дышать ее воздухом, слышать шепот ее ветра и шум разбивающихся о скалы волн холодного северного моря…
Соседка плоской Западной Фландрии – голландская провинция Зеландия - вообще лежит ниже уровня моря, местами - на 14 метров! «Борюсь и побеждаю» - написано на ее гербе. И побеждают ведь. Вода в Зеландии везде – вверху, внизу, вокруг. Жители ее, включая стариков и малых детей, не носят головных уборов и не пользуются зонтами даже под осенним дождем. Наша поездка туда была посвящена знакомству с апофеозом этой борьбы – проектом «Дельта», самым грандиозным инженерным сооружением, которое нам приходилось видеть.
Посетить крайний запад Европы решили неожиданно. И в мыслях не было у меня ехать в столь не похожие на любимую Италию земли. Бельгия смутно представлялась местом, где всегда мокро, люди плетут кружева, едят селедку и говорят на совершенно непонятном языке. Хотя картины «фламандцев» в Эрмитаже были на удивление яркими. Но билеты на все итальянские направления в школьные каникулы были бессовестно дорогими и муж, в ответ на мои сетования, кинул интересную фразу «а давай поедем туда, куда билеты дешевые». Мысль показалась оригинальной, и я остановила выбор на Брюсселе, подразумевая, правда, северную Францию, но потом вспомнили про Брюгге, и картинка стала складываться.
За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере, Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.
Началось все с желания присоединить к нашей коллекции горных перевалов самый высокий асфальтированный перевал Европы – Коль де л`Изеран (Col de l`Iseran). В итоге же список пополнился не одним, а семью перевалами, не считая восьмого, который мы пересекли на подъемнике, а не на колесах. Местоположение перевала определило регион - Французские Альпы. Так возникла цель - продолжить изучение территории, исторически принадлежавшей древнейшему европейскому роду – Савойской династии, роду, определившему историю всей Италии как единого государства. Мой же личный интерес к Савойе вырос из интереса к культуре Валле-д’Аосты, одним из языков которой и сейчас является франко-провенский диалект – язык Савойи.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
В 2012 году появилась идея пересечь Альпы по главной европейской трассе между Германией и Италией - дороге через перевал Бреннер. Этот путь почти тысячу лет является основной торговой артерией между Венецией и за-альпийскими странами. Венецианские купцы привозили в свой город все товары тогдашнего мира, а затем по узким долинам рек Adige и Isarco грузы доставлялись к Brenner-у, самому низкому перевалу главного хребта Альп (всего 1374 метра). И уже там, через долину еще одной маленькой речки попадали в столицу Тироля город Иннсбрук. Из Иннсбрука можно уже удобно, без серпантинов и спусков-подьемов, по полноводной реке Инн, попасть в равнинную Германию в районе Мюнхена.
Какая же Умбрия без Ассизи? Скажем даже – какая Италия? Ведь Святой Франциск Ассизский является покровителем всей этой страны и город на склоне Монте Субазио – центр искреннего религиозного паломничества для набожных итальянцев. Ну а мы, хоть и orthodoxi, не будем вдаваться в разногласия между конфессиями, а просто попробуем представить, как среди простых, но тонких и ярких ландшафтов Умбрии возникло учение о простоте, смысл которого доступен теперь лишь немногим.
Наверное, всеобщий ажиотаж по поводу этого кусочка земли и удерживал меня от посещения центра Италии. Не люблю толпу, и еще не люблю жару, без которой не обойдется летний отпуск в Тоскане. Но там, где летом жарко, осенью – тепло, и можно попробовать провести осенние каникулы с пользой. Если повезет и не будет дождя. В день перед вылетом СМИ красочно обрисовали, как Лигурию смывает, Тоскану местами – тоже, в Риме объявлено штормовое предупреждение, а циклоны движутся дальше, желая изгадить погоду и в других местах.
Франконская Швейцария - слегка хвастливое название гористого региона между Бамбергом-Байройтом и Форхаймом-Пегницем. Горки здесь максимум 500-600 метров высотой, зато неимоверное количество замысловатых скал и гигантских валунов на заросших хвойным лесом холмах. Здешняя гора Walberla (512 м) по легенде является местом шабаша ведьм в ночь на первое мая. Хотя по другой, более популярной версии, ведьмы слетаются на гору Brocken (1141 м) в Саксонии-Анхальте. Валберла считается священной горой всех франконцев, куда они хоть раз в жизни должны подняться. Название произошло от Святой Вальбурги - паломницы и аббатиссы VIII века. Вальпургиева ночь - тоже отсюда. Близлежащий городок Байройт и господин Вагнер с его операми и личным театром - тоже неразрывно связаны с этим местом.
Как-то мне попался рассказ об отпуске, проведенном компанией наших альпинистов во Франции. Рассказ написан весело и легко, даже о трудностях автор рассказывает с юмором. Но больше всего мне понравилась концовка рассказа - погрузив свое снаряжение в автомобиль, они покидают Шамони: «Впереди нас ждали Сан-Ремо, Ницца и Монте-Карло. Лучшая часть отпуска была позади».
Каждый раз мы испытываем подобное чувство. Сколько бы не было на нашем пути объектов ЮНЕСКО и прочих интересных вещей, самым лучшим будет то время, что мы проведем в маленькой горной деревушке под сенью Монте Розы.
В прошлом году я в очередной раз твердо решила, что мы попробуем миновать Конфедерацию в наших ближайших поездках. Но не вышло. О чем я, впрочем, не жалею. Кантон Граубюнден (Грисон) стоит посмотреть, есть в нем какое-то нешвейцарское раздолье и простота. Ну а долину Роны мне давно хочется проехать целиком, в том числе и французскую ее часть. Интересно видеть, как «взрослеет», а потом «стареет» река. Ну, насчет Франции – это, как Бог даст, а вот путь вдоль швейцарской Роны был на этот раз самой короткой дорогой между двумя интересующими нас точками – Флимсом и Церматтом. Самая же интересная дорога во Флимс шла параллельно дорогам двух швейцарских панорамных поездов.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)