Ну, привет, Франция! Я же сказала, что мы вернёмся.
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Мы встречали его в Болонье, в путешествии. Пока били часы, мы съели, следуя итальянской традиции, по 12 виноградин, и, кто знает, может, именно поэтому год стал рекордным в своём роде – мы побывали в Альпах зимой, весной и летом. А, значит, просто необходимо было завершить сезон путешествий - 2017 осенними Альпами. Сколько можно рассматривать веб-камеры, умиляясь загадочным туманам и пламенеющим лиственницам, пора увидеть всё это своими глазами. Только очень жаль, что студентов и школьников пришлось оставить дома. Гранит науки – тяжелая субстанция, шутки с ней плохи.
«Миндальная рапсодия», вот так и назову. Потому что из-за этого растения мне пришлось впервые в жизни испытать то, что называют «флорентийским синдромом». И совсем ни причём тут архитектурные изыски белых городков. Они очаровательны и тоже внесли свой вклад, но явления природы всегда задевали меня гораздо глубже, чем плоды человеческого творчества. Бело-розовой пушистой нитью прошло через всё наше путешествие это чудо – цветение миндальных деревьев!
Оцепенели застывшие львы в своем дворике, единственная цветущая кочка в Хенералифе, сумеречные переходы и залы дворца, похожие на пещеры, где мы окоченели от холода. Насчет знаменитых львов - львы как львы, совершенно ординарные, в любом итальянском городишке найдётся парочка таких около кафедрале. Зима хороша лишь одним – мало туристов, в том числе и в Альгамбре. Но Альгамбру надо посещать весной или летом. Однако тогда вы окажетесь в толпе, которая тоже не способствует погружению в атмосферу.
Написала название и задумалась – тавтология вышла, потому что Италия всегда – другая. Сколько бы ты туда не ездил, никогда не возвращаешься с чувством повторения и пресыщения. Подсчитала и искренне удивилась - это путешествие оказалось нашей двадцать третьей поездкой в Италию и третьей поездкой в Апулию. Хотя это я так её для себя называла – «в Апулию», исходя из внутреннего приоритета. В самой Апулии мы были лишь два дня, а остальные шесть дней – где только ни побывали: одна другая Италия, вторая другая Италия, третья … Здесь не только ландшафты и люди разительно отличаются, но и формат пространства, и крутизна «американских горок» времени, перекидывающих вас из эпохи в эпоху. Время – вот козырь Италии, её прошлое не музейно, оно проросло в настоящее множеством корешков, дающих идентифицируемые всходы.
Лукания – это древнее название территории, объединяющей современную Базиликату и часть Кампании. Племя луканов проживало здесь очень давно, ещё до колонизации греками, и исчезло задолго до расцвета Римской империи. Но название Лукания было официальным долгие столетия. Регион этот абсолютно сельскохозяйственный. Бескрайние пшеничные поля перемежаются оливковыми рощами и пастбищами.
Отпуск оставили на конец августа, когда все приказы о зачислении уже выйдут, и можно будет выдохнуть с облегчением. А после сложного лета логично было прополоскать детей в море, всё-таки горный отдых никак нельзя назвать физически расслабляющим. Ну, а море – это, однозначно, Греция. Давненько мы тут не были. Поскольку море в Греции хорошее везде, наш выбор – остров Эвбея (Эвия) определялся личными соображениями.
Для любителей средневековых улочек этот город – раздолье, весь Старый город (центр) охраняется ЮНЕСКО. Только здесь главный флаг страны развевается на самой высокой башне Тоомпеа (что-то вроде Кремля), построенной в 12 веке, и только здесь вы увидите самые красивые флюгера и самую толстую башню – Толстую Маргариту (26 метров в обхвате!). Только здесь на Ратушной площади вы сможете посетить некогда самую древнюю аптеку в СССР, открытую в 14 веке, а справа от нее сможете посетить уникальный чесночный ресторан «Бальтазар», где даже мороженое делается с чесноком!
Признаюсь - описывать итальянские города невероятно сложно – настолько высока плотность красот и культурных ценностей на квадратный метр, да и историей регион богат безмерно. Но как описать то, что не можешь передать словами - удивительное чувство покоя и безмятежности, которое захватывает тебя, когда ты идешь по этим улочкам? Вот и я не знаю...
Как я люблю говорить, все сколь-нибудь стОящие европейские города являлись в античное время колониями Рима, или вовсе были бывшими римскими гарнизонами. Хозяйственники и любители порядка римляне многое дали Европе, и в Лукке до сих пор улицы идут так, как были проложены согласно римскому генплану: основные улицы проходят четко с севера на юг (т.н. cardo maximo), и с востока на запад (decumano maximo). Понятие «спа» тоже в свое время придумали римляне, и именно они создали первые спа-курорты, построив на территории вокруг Лукки, богатой термальными источниками виллы и бани, на которые стала ездить верхушка римского общества.
В Италии, как известно, очень мало молодых городов. Город, основанный до нашей эры – явление нормальное и никого не удивляющее. К таким вот обычным итальянским городам относится тосканская Пистойя. На этом месте появилось сначала этрусское, затем галльское поселение, ставшее в 6 в. до н.э. римской колонией. Затем здесь появился город.
Самый первый историк Тосканы, Джованни Виллани, в своей книге «Новая хроника, или история Флоренции», однако, утверждает, что Пистойя основана в 62 г. до н. э. остатками разбитого войска Катилины:
Мы вышли на станции Сан-Миниато – жара, закрытые кассы, никого. На кассе от руки написанное по-итальянски объявление: билеты можно купить в баре Marconi через дорогу (читай - лениво нам работать в такую жару, а если вам лениво идти пешком, извольте сходить в бар и там купить билеты).
Ну, думаю, нечего их баловать, бегать куда-то - еще чего, дойдем пешком. С этой светлой мыслью я бросилась наперерез хлопчику на велосипеде и радостно осведомилась, в какую сторону идти к Старому городу. Хлопчик удивился, направление указал, и честно предупредил, что "донна, идти почти час, а автобус идет 10 минут". Тут подъехал оранжевый автобус, и водитель исчез. Наверное, тоже в бар пошел:) Делать нечего, с меня корона не упадет, и мы спустились вниз от вокзала и вошли в то самое место, где можно купить вожделенные билеты.
Хотела бы я получать по евро за каждый вопрос, звучащий так: а правда, что в Пизе кроме падающей башни и пьяцца деи Мираколи делать нечего? Неправда!
Упомянутая пьяцца, наверное, занимает первое место в Тоскане по количеству туристов на квадратный метр, и она действительно поразительно, волшебно красива... остальная часть города немного напоминает Флоренцию: те же дома на набережной, те же прохожие, лениво спешащие куда-то по своим делам и не обращающие внимания на церкви и древние дома, церкви, в которых пахнет вековой пылью и по углам шуршат бабушки...а падающих башен в городе целых три! Но обо всем по порядку…
Сначала мы ехали вдоль побережья, и я любовалась виллами, отелями, и множеством цветных пляжных полотенец, кои сушились на балконах. Через час с лишним стало ясно, что пейзажи какие-то не характерные для Эмилии-Романьи (где находится Болонья), а вовсе похожи на тосканские: томные горы, прозрачные облака сиреневых оттенков, свечки-кипарисы, домики, что лепились на склонах, виноградники, что росли по линеечке, и какой-то особенный воздух… Муж тоже учуял что-то неладное, оторвался от книги, и невозмутимо заметил: «Кажется, мы едем не в Болонью».
Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации и вот оно... ядро Сиены.
Я принципиально не буду углубляться в исторические дебри – Бельгия отличается особенно богатой и запутанной историей войн, переделов земель, возвышения и упадка городов – как говорила одна моя знакомая – «тут черт одну ногу сломает, а другую вывихнет» - для чего это праздношатающимся туристам? К тому же история каждого более-менее значимого бельгийского города уникальна – как и когда возник, и кому на протяжении своего существования он принадлежал, с кем торговал, с кем воевал, чем вошел в историю…и частенько сильно отличается от истории страны в целом.
Скажу лишь, что в 12 веке Антверпен вошел в состав Брабантского герцогства, а в 15 веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы, и не потерял своего значения и по сей день – тут расположен один из важнейших и крупнейших портов мира, центр мировой обработки алмазов и нефти.
Усолье, место с уникальным историко-архитектурным ансамблем, включено в список исторических городов России. За что, спросите, такая честь?
Помните историю открытия соляных месторождений, когда предприимчивый Аника Строганов получил во владение соляные земли по речке Ленве? Село Усолье (Новое Усолье) было основано в 1606 году его внуком, Никитой Строгановым и с этих пор становится столицей строгановских владений, протянувшихся на многие тысячи километров по Каме. До конца 18 века именно Строгановы монополизировали солеваренную промышленность в стране, за счет чего и нажили несметные богатства. Я думаю, что если повторится соляной кризис (во время которого мне пришлось выслушать множество воплей о том, что как же мы без украинской соли проживем), то стоит вспомнить, что и у нас соляных месторождений предостаточно.
Историю свою Соликамск ведет с 1430 года, когда на речке Усолке выходцами из Вологды Калинниковыми было создано поселение, названное Соль (Усолье) Камская. Сооружения промыслов — трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы, амбары стали первыми постройками нового поселения. Город становится российской «солонкой», и с 1636 по 1738 год являлся даже официальной столицей Урала.
Если честно, нельзя сказать, что София как город сама по себе очень уж интересна.
Это у меня персонально город пробуждает какие-то личные воспоминания - например, как 20 лет назад я приехал в Софию первый раз и очень любил прогуливаться до магазина ЦУМ в центре города, так как он мне тогда казался этаким мостом в незнакомую западную жизнь, полную потребительского изобилия. Родственники до сих пор подшучивают надо мной во время моих приездов - дескать, не хочешь ли прогуляться до ЦУМа?
Kстати, пару слов по поводу Франции и французов. Вообще, проработав в свое время 8 лет во французской фирме, я вынес не самое лучшее впечатление о французах и очень не хотел бы больше по работе с ними часто сталкиваться, они не самые лучшие коллеги и работодатели. Однако Франция как страна - одна из самых интересных для путешествий и я бы с удовольствием возвращался туда вновь и вновь. Дополнительную приятность поездке придавало то, что моя жена хорошо говорит по-французски, что сразу гарантировало нам симпатии аборигенов в любом месте, а также комплименты по поводу нашего французского (впрочем, я скорее грелся в лучах комплиментов, адресованных жене, так как мой французский, увы, в глубоком пассиве - хотя я честно старался, что французов очень даже радовало).
Так сложилось, что появилась возможность поработать и пожить год в Дании, в Копенгагене. Я совершенно не жалею о том, что в свое время на это согласился.
Надо сказать, что, поскольку мой работодатель - крупная и хорошо известная во всем мире (включая Скандинавию) компания, этот самый работодатель мне во многом помог - снял квартиру, оплачивал ее целый год, давал мне возможность летать в Москву каждый месяц... в общем, я этот год находился в довольно привилегированном положении и жаловаться мне было не на что. Разве, конечно, не хватало семьи и друзей, но я знал, на что шел. К тому же за этот год супруга ко мне выбиралась аж 3 раза, да и довольно много друзей смогли меня навестить. Не могу сказать что меня мучает какая-то особенная ностальгия по Копенгагену, но вспоминаю я о нем с очень теплыми чувствами.
Путешествие началось с того, что я чуть не опоздал на поезд Москва-Хельсинки. Таксист несся к Ленинградскому вокзалу как сумасшедший, но все равно опаздывал. При этом он очень проникся ситуацией и переживал чуть ли не больше меня. Выскакивал из такси я под его крики: “Давай!”, “Поднажми!”,”Ты сможешь!”, “Еще 5 минут!” и т.д., так что я чувствовал себя чуть ли не олимпийской надеждой России. Свершилось чудо – я вскочил в купе за пару минут до отход поезда, который ушел точно по расписанию. Мои спутники были очень рады, тем более что я был единственным водителем-практиком в нашей компании.
Да, Старый Город понравился, по нему очень приятно бродить. Я не буду описывать его достопримечательности, поскольку это уже многие делали до меня. В принципе, Старый Город напоминает центры многих европейских городов, но у него есть и свое обаяние, своя индивидуальность. Это и крепостные стены, и парки, окружающие эти стены со всех сторон, и масса непохожих друг на друга красочных зданий. Наверное, в Праге центр несколько больше и живописней, но в Таллинне мы чувствовали себя спокойнее и безопаснее, чем в столице Чехии, где безнаказанно промышляли русскоязычные бандиты (впечатления пятилетней давности).
Мысль поехать в Вену появилась у меня только после того, как я заработал бесплатный полет по программе Аэрофлот Бонус. До этого почему-то я не стремился в Австрию вообще и в ее столицу в частности, несмотря на то, что многие знакомые называли Вену одним из самых красивых городов Европы. Но тут, как говорится, сам бог велел воспользоваться ситуацией. О впечатлениях чуть позже, но насчет одного из самых красивых городов – чистая правда, Вена прекрасна. И началась
Пишу первый раз. Не судите строго...
11.07.2009. Выехали из дома ровно в 6 утра. Нашу границу прошли быстро. У эстонцев стояли наверно час. Навигатор Garmin с картой Европы-2009 в Эстонии-Латвии-Литве работает плохо. Глючит...
После двух недель нашей «истрийской рапсодии» остались смешанные впечатления. Хорватия оказалась совсем не такой, какой представлялась. Помню, улетая туда, думала: обязательно привезу себе белый спасательный круг с голубой надписью «Croatia». Ассоциации такие раньше были со страной. А теперь при слове «Хорватия» в голове всплывают высохшие поля, серые камни и сливовица. И если мне доведется поехать туда еще раз, то никаких отелей – кемпинги вписываются в мое новое представление о Хорватии куда органичнее! А уже оттуда можно совершать вылазки в цивилизованный мир (вроде Риеки или Загреба), в утоптанные туристами места (Плитвицкие озера или Пула) или в почти фантастические заброшенные поселения, скорее напоминающие раскопки и никак не добавляющие этому миру реальности (вроде Буйе или Грожняна).
Несмотря на моросящий дождик, решено исследовать северо-западное побережье острова Сааремаа. Следуем в деревню Panga, где по информации из путеводителя расположены скалы над морем на высоте 6-7 метров. Дорога не очень хорошая, поэтому к деревне наша машина была вся обляпана грязью.
Природа в этой местности имеет весьма суровый нрав. Море подходит близко к скалам, поэтому нужно быть очень аккуратным при перемещении под ними. В то же время дождь и сильный ветер мешают сосредоточиться. Один раз нас даже накрыло волной. До колена. Честно говоря, мы испугались. Также недобрые мысли приходят в голову, когда, проходя под скалами, видишь кучи больших глыб, отколовшихся сверху... Опасное местечко.
Кобленц оказался весьма милым городком. Главной достопримечательностью города является место, где Мозель впадает в Рейн. Здесь стоит 14-метровая конная статуя - памятник Вильгельму I - первому немецкому императору.
После осмотра города двинулись в путь. Наша дорога лежит вдоль реки Мозель. Это довольно популярный туристический маршрут - Moselweinstrasse. Вдоль всей реки местные жители выращивают виноград и, конечно, продают и предлагают продегустировать вино во всех городках, стоящих на пути. Дорога очень живописна. Этому способствует река, которая постоянно делает изгибы, поворачиваясь при этом в русле более 90 градусов.
Вдоль всей дороги мы видели огромное число кемпингов, тучи велосипедистов, пешеходов.
Организованная экскурсия - это всегда хорошо, потому что самостоятельно охватить взором город не всегда возможно. Гид же нам показал те районы, куда бы мы просто не дошли. Мы увидели летнюю резиденцию королей, во дворе которой плавают сотни лебедей и уток. Ознакомились с площадью, на которой Гитлер сжигал книги и проводил парады своих войск (ведь Бавария считалась родиной нацизма). Увидели престижные районы города, где, кстати говоря, было бы неплохо приобрести домик, так как жить тут очень приятно. Ознакомились с главным офисным центром компании BMW, олимпийской деревней, районом, где жил Борис Бейкер, а также с многочисленными церквями, ратушами, площадями, которые радуют глаз в этом уютном и замечательном городе.
Через полтора часа "полёта" мы подъехали к городку La Spezia, рядом с которым и находятся Cinque Terre. Чинкве Терре - пять деревушек на берегу Лигурийского моря. Всё бы ничего, но они расположены на отвесных скалах и практически до 20 века об их существовании знали только местные жители. Данный факт поспособствовал тому, что и сейчас они предстают перед нами в своей первозданной красоте. Сейчас же, благодаря проложенной через них железной дороге, а также красочным видам, эти пять рыбацких деревень являются одними из самых посещаемых туристических мест в Италии.
Осмотрев площадь Св. Петра, решили подняться на купол собора пешком. Оказавшись на вершине купола во внутренней части здания, нам посчастливилось наблюдать сверху за началом церковной службы. Всё пытались высмотреть новоиспечённого папу, но даже бинокль не мог нам помочь. Так высоко мы находились, что лица распознавались с трудом. После этого, пошли ещё выше и оказались с внешней стороны купола храма. Пред нами предстала непередаваемая панорама Вечного города, а также уникальная возможность посмотреть с высоты птичьего полёта на зелёные сады Ватикана.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
