Выбирая очередную цель путешествия по Германии, я, как обычно, прицеливался к речным долинам. Всё-таки цивилизация развивалась именно вдоль речных путей и именно там сохранилось наибольшее количество красивых домов, замков, городов. Да и вообще вода украшает любой пейзаж, а реки всегда пробивают путь среди живописных гор и скал. После посещения великолепных долин Рейна, Дуная и Эльбы я начал присматриватся к их "скромным" притокам. И тут в памяти всплыла наша неудачная попытка проехать на автомобиле вдоль одной из таких речек Германии - Некара. Тогда мы окончательно заплутали без навигатора в пригородах Штутгарта и отказались от своей идеи, свернув на безликий автобан. Но Некар по-прежнему манил, тем более, что именно на этой реке стоит знаменитый Гейдельберг, судя по книжкам - одно из самых "романтических" мест Германии.
Особенность этого участка Рейна в том, что начиная где-то от Шпайера (Speyer), все крупные города находятся вдали от реки. Поселений непосредственно на берегу фактически нет до швейцарского Базеля. Лишь Брайзах (Breisach) подходит близко к воде, да окрестности Страсбурга (Strasbourg) можно худо-бедно назвать "фасадами над рекой". Вплоть до Базеля Рейн течет по плоской равнине, образуя бесконечные петли, старицы и остаточные озера.
Что меня насмешило - так это форма французских железнодорожников. Немцы из Дойчебана, например, ходят в солидных черных жилетках, белых рубашках, фуражках с красными значками DB. Швейцарцы из SBB тоже вполне прилично одеты... Но стоило попасть на французские участки дорог, как начался парад каких-то клоунов. Они одеты в самые разные мешковатые костюмы сине-серо-фиолетовых оттенков, на головах береты, шляпы, кепки, фуражки всевозможных фасонов, а размеры одежды вызывают ассоциации с костюмами от армейских кутюрье: что досталось, то и носят. Висит как на вешалках.
Когда ко мне подошёл первый взъерошенный гаврош в странном берете и мятой куртке я даже и не подумал, что это французский контролёр.
Примерно 150 км река течёт с востока на запад среди невысоких холмов. Русло Рейна здесь стабильное, петель нет, правда и сам Рейн не такой широкий. Вдоль реки расположились сотни небольших деревень и городков. Многие из них довольно любопытны, хотя конечно такого буйства средневековой архитектуры и природных чудес, как на "Романтиш Рейн" здесь нет.
Едем дальше. А дальше по Рейну у нас лежит Бодензее. Или озеро Констанц. Кому как нравится. Наверное для многих будет удивительно, но это гигантcкое озеро тоже является частью долины Рейна. Река вытекает из Бодензее где-то в районе городка Stein am Rhein (точное место назвать нельзя так как от Констанца до Штайна идет широкий залив) . А впадает в озеро на австрийской территории, в окрестностях Bregenz-a. Альпы в том районе подходят почти вплотную к озеру. Получается что Бодензее - это как-бы естественный пруд на Рейне. Гор вокруг много, вот и приключилось у матушки-природы: напрудила слегка...
В Люцерне есть две популярные горы : Пилатус и Риги. Пилатус - это практически символ города, его высота 2132 метра. Двуглавая скалистая вершина нависает над Люцерном и видна с любой точки. Пилатус покрыт лесом и лугами лишь наполовину, вся верхняя часть - голые камни.
Риги находится чуть дальше, на другом берегу озера. Она поменьше - всего 1800 метров и полностью покрыта зеленью. Вершина Риги очень широкая, это гребень, почти плато, круто обрывающееся в сторону Люцерна и плавно спускающееся в направлении Голдау.
Старинная средневековая часть, которая и представляет главный интерес - очень компактная. Меньше километра старой застройки вдоль реки. Между берегами перекинуто около десятка разнообразных мостов. В том числе штуки 4 пешеходных. Деревянные крытые мосты очень своеобразны! Они изгибаются в разные стороны, украшены какими-то башенками, состыкованы с плотинами, мельницами, перекатами, береговыми укреплениями, расписаны изнутри картинами - одним словом, не мосты, а шедевры архитектуры!
Река Лан (Lahn) - правый приток Рейна, впадающий в него рядом с Кобленцем. Длина реки всего-то 245км (без учёта петель - и вовсе километров 150). На всём протяжении, вдоль берега, проложена железная дорога. По удобству путешествий - чудо, а не речка!
Примерно до городка Diez река петляет среди невысоких гор, тех же самых, что и на Рейне с Мозелем в этих краях. Но Лан гораздо мельче и русло его никто никогда не спрямлял, поэтому река накручивает массу петель и поворотов в своем течении среди зеленых гор. Горы на самом деле абсолютно зеленые! Полностью покрыты лесом, виноградников нет вообще. Долина довольно узкая, кое где торчат скалы. Сельхоз полей тоже нет. Берега покрыты шикарными травяными полянами. Большие города отсутствуют, лишь замки, монастыри, да маленькие деревушки. Короче, сплошная природная идиллия в самом сердце Германии!
Braunfels - мощнейший замок в 10км к западу от Вецлара. Основан в 13 веке для защиты земель местных графов Сольмс от соседних графов Нассау. Интересно, что здесь когда-то стоял испанский гарнизон. В 30-летнюю войну замок в центре Германии захватили испанцы... Еще один занятный факт из истории - в 1763 году часть жителей города переселилась... в Россию! И сейчас среди нас бродят потомки тех Браунфельцев 18-ого века.
Франконская Швейцария - слегка хвастливое название гористого региона между Бамбергом-Байройтом и Форхаймом-Пегницем. Горки здесь максимум 500-600 метров высотой, зато неимоверное количество замысловатых скал и гигантских валунов на заросших хвойным лесом холмах. Здешняя гора Walberla (512 м) по легенде является местом шабаша ведьм в ночь на первое мая. Хотя по другой, более популярной версии, ведьмы слетаются на гору Brocken (1141 м) в Саксонии-Анхальте. Валберла считается священной горой всех франконцев, куда они хоть раз в жизни должны подняться. Название произошло от Святой Вальбурги - паломницы и аббатиссы VIII века. Вальпургиева ночь - тоже отсюда. Близлежащий городок Байройт и господин Вагнер с его операми и личным театром - тоже неразрывно связаны с этим местом.
В 2012 году появилась идея пересечь Альпы по главной европейской трассе между Германией и Италией - дороге через перевал Бреннер. Этот путь почти тысячу лет является основной торговой артерией между Венецией и за-альпийскими странами. Венецианские купцы привозили в свой город все товары тогдашнего мира, а затем по узким долинам рек Adige и Isarco грузы доставлялись к Brenner-у, самому низкому перевалу главного хребта Альп (всего 1374 метра). И уже там, через долину еще одной маленькой речки попадали в столицу Тироля город Иннсбрук. Из Иннсбрука можно уже удобно, без серпантинов и спусков-подьемов, по полноводной реке Инн, попасть в равнинную Германию в районе Мюнхена.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
Как и остальные города Бельгии-Голландии, Брюгге целиком выстроен из красного кирпича. Оштукатуренные дома встречаются редко. В пасмурную погоду бесконечные бордовые улицы - мрачнейшее зрелище. В солнечную - ещё более-менее. Возможно поэтому жители города стали украшать свои дома разными каменными завитушками, башенками, флагами, цветами... В результате и появился "сказочный" Брюгге!
Поразил Гент. Эти 4 или 5 башен и соборов выстроившихся в одну линию и невероятно красивые фасады домов над каналом - полный восторг! Ходил вокруг них как кот возле банки со сметаной :)
Вспоминаются удивительные картинки из школьных учебников с изображениями средневековых городов. На них десятки всевозможных шпилей и башенок пачками тянулись в небо из крыш домов. Порядком поколесив по Европе, я наконец-то нашел нечто похожее на те картинки. Это Гент!
Как видно по карте - Анси городок не сильно большой. Я имею в виду красочные средневековые кварталы конечно. К северу, до вокзала, ещё примерно такая-же площадь занята магазинными улицами, а дальше идёт уже просто жильё. К югу от замка начинаются холмы и предгорья с редкими дорогами и домами, повсюду огороженными табличками "Privat!!!" (это такая милая французская традиция захапать и огородить, как можно большую территорию вокруг себя. Даже дороги там приватные). Ну а к юго-востоку раскинулось огромное, одноименное озеро - Анси.
Апартаменты в Будве я выбирал на удалении от моря. Минут 10-15 ходьбы до Славянского пляжа и Старого города. Дело в том, что мне ужасно не хотелось слушать по ночам дискотеку под окнами. К тому же из Сворчана открываются прекрасные виды на город. В целом, расположением все остались довольны.
Но дикая, ночная музыка настигла нас и в этом местечке. Дальше в гору, где-то в паре километров, находился ночной клуб Top Hill. Каждую ночь там врубали музыку, которая продирала насквозь все окрестные горы и половину Будвы. Вторая, прибрежная половина покрывалась грохотанием с берега.
Адриатическое побережье Балкан отличается невероятной изрезанностью берегов. Тысячи всевозможных островов и заливов создают уникальную картину тех мест. Но лишь один залив удостоился прозвища "самый южный фьорд Европы" - Бока Которский.
Бока-Котор (Bocche di Cattaro по-итальянски) - глубоководный морской залив причудливой формы, далеко врезающийся в побережье и окруженный стеной неприступных гор. Великолепная природная бухта издавна притягивала все империи на земле. Римская, Османская, Австрийская, Российская, Французская, Италия Муссолини... все они в своё время захватывали Боку-Котор.
Уже в который раз выбираю Рим направлением для своей зимней поездки. Там тепло, ниже +10 температура не опускается, дожди льют очень редко. Совершенно комфортное место зимой. А моим путеводителем по Риму стало итальянское презепе.
Неаполь считается мировой столицей презепе (рождественского вертепа). Интересно, что продавцы и мастера в этом городе очень терпимо относятся к фотографированию своих творений. И в соборах, и в мастерских люди обращались ко мне не для того, чтобы запретить фото, как например в Риме, а наоборот с какой-то гордостью за свои изделия и свой город: Красиво, правда?
Я специально спрашивал разрешения сделать снимки в магазинчиках и почти везде получал положительный ответ. Лишь в одном соборе у начала Via San Gregorio Armeno женщина-охранница почему-то вежливо попросила не фотографировать, да скучающие пакистанцы в переулке "пошутили" - евро за фотографию!
Мой новогодний вояж в Амальфитану был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...
Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н.э. изгнанным из Спарты "вождём" Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.
Первоначальной идеей было проехать через Эльзас к Мюлузу, а затем через город Белфорт спускаться от истоков Мозеля до места его впадения в Рейн. Но в реальности всё вышло по другому. Французские железные дороги развиты далеко не так хорошо, как немецкие, и вся южная часть Лотарингии удобных ЖД-сообщений почти не имеет. Поэтому мой маршрут Belfort-Nancy на самом деле выглядел, как Belfort-Mulhouse-Colmar-Strasbourg-Nancy. Проехав Эльзас с севера на юг, пришлось возвращаться обратно в Страсбург и лишь оттуда я попал на "Большую землю", во Францию. Это ещё одно подтверждение факта, что Эльзас не совсем Франция и даже ниточки дорог до сих пор притягивают его к фатерлянду.
