В этом году не сложился традиционный отпуск в конце июня. А в июле не хотелось оставлять бабушек наедине с грядками. Оставался август, самый лучший месяц на даче – Млечный Путь через всё небо, падающие звёзды, кузнечики, паутинки и туманы… Но не оставаться же без отпуска совсем! Самый конец августа выбрала я, была у меня одна мечта.
Мало одной недели на Шамполюк, МА-ЛО! Хочу ещё и ещё. И ещё. Потому что нигде не бывает так хорошо. Восьмая поездка в любимую долину, а сколько новых впечатлений…
Прежде всего, другое состояние природы – конец лета и ощутимое уже предчувствие зимы. Не то чтобы грустно, ведь и зима здесь прекрасна, но рано ещё, пока не хочется.
Апартаменты в Будве я выбирал на удалении от моря. Минут 10-15 ходьбы до Славянского пляжа и Старого города. Дело в том, что мне ужасно не хотелось слушать по ночам дискотеку под окнами. К тому же из Сворчана открываются прекрасные виды на город. В целом, расположением все остались довольны.
Но дикая, ночная музыка настигла нас и в этом местечке. Дальше в гору, где-то в паре километров, находился ночной клуб Top Hill. Каждую ночь там врубали музыку, которая продирала насквозь все окрестные горы и половину Будвы. Вторая, прибрежная половина покрывалась грохотанием с берега.
Жили мы в маленьком домике среди виноградников Colli Bolognesi. Болонские холмы – это не географическое понятие, как, например, Валь-д`Орча. Это винный регион к югу и западу от Болоньи, производящий вина категории DOC. Вот мы и жили в доме с видом на винодельню. Её хозяин в своём деле асс, при нас ездил в Милан получать очередную медаль на свои бутылки. Его вино нам понравилось, особенно бессульфитный Pignoletto.
Флоренция и Болонья. Не вполне корректно сравнивать эти города, принадлежащие разным мирам Италии, но у нас знакомство с ними совпало по времени, по ожидаемости впечатлений, по готовности смотреть и чувствовать. Поэтому сравнение напрашивается само собой. Я сравниваю не объём художественных ценностей (этого везде достаточно), не красоту (это дело вкуса), а возможность проникнуться духом, атмосферой данного места.
Два дня с ночёвкой в Венеции были пожеланием младшего сына. Три года он вспоминал город в лагуне и спрашивал, когда мы снова туда поедем. Мне хотелось провести ночь в Урбино, но две двухдневных вылазки по времени не проходили. Поэтому Урбино отложили на потом. Спросила ребёнка, куда бы он хотел пойти, и услышала «а давай просто ходить по улицам». Поскольку это единственно разумный способ смотреть Венецию, согласилась, но всё же решила немного уточнить нашу траекторию, полезла по своим источникам, и тут в памяти стали всплывать всякие венецианские термины и образы, и я поняла, что сама ужасно соскучилась по Венеции.
Бывают города-мужчины, а бывают – женщины. Род зависит не от названия, а от того, как город прикасается к тебе ветерком на перекрёстках, как смотрит своим небом, как поворачивает тебя своими улицами, как пахнет… Болонья, Милан, Бари, Флоренция – это города-мужчины, Венеция, Генуя, Феррара, Рим – женщины. А Равенна – самый женственный из городов-женщин. Она напоминает изящную седую даму, которая, не снимая своих кружев, пережила все революции и войны и с лёгкой улыбкой смотрит в прошлое, оставаясь выше суетности дня текущего.
Адриатическое побережье Балкан отличается невероятной изрезанностью берегов. Тысячи всевозможных островов и заливов создают уникальную картину тех мест. Но лишь один залив удостоился прозвища "самый южный фьорд Европы" - Бока Которский.
Бока-Котор (Bocche di Cattaro по-итальянски) - глубоководный морской залив причудливой формы, далеко врезающийся в побережье и окруженный стеной неприступных гор. Великолепная природная бухта издавна притягивала все империи на земле. Римская, Османская, Австрийская, Российская, Французская, Италия Муссолини... все они в своё время захватывали Боку-Котор.
Уже в который раз выбираю Рим направлением для своей зимней поездки. Там тепло, ниже +10 температура не опускается, дожди льют очень редко. Совершенно комфортное место зимой. А моим путеводителем по Риму стало итальянское презепе.
Неаполь считается мировой столицей презепе (рождественского вертепа). Интересно, что продавцы и мастера в этом городе очень терпимо относятся к фотографированию своих творений. И в соборах, и в мастерских люди обращались ко мне не для того, чтобы запретить фото, как например в Риме, а наоборот с какой-то гордостью за свои изделия и свой город: Красиво, правда?
Я специально спрашивал разрешения сделать снимки в магазинчиках и почти везде получал положительный ответ. Лишь в одном соборе у начала Via San Gregorio Armeno женщина-охранница почему-то вежливо попросила не фотографировать, да скучающие пакистанцы в переулке "пошутили" - евро за фотографию!
Мой новогодний вояж в Амальфитану был очень кратким и поэтому за бортом остались многие интересные места такие, как острова Искья и Капри, города Равелло, Помпеи и другие. В тот же круг однодневной доступности можно включить Пестум с его древнегреческими храмами и ещё много всего. Столица здешних мест, Неаполь и его пригороды ничуть не уступают Риму по количеству и многообразию всевозможных достопримечательностей, да и просто невероятно притягательных мест. А по красоте природы Неаполитанское побережье превосходит тот же Рим на порядки. Сюда бы приехать на месяц, хотя бы...
Пераст по праву считается одним из наиболее изысканных и красивых городков на побережье Бока-Которского залива. Когда-то процветающий порт и надежный оплот морских пиратов, современный Пераст занимает узкую полосу у самой водяной кромки напротив пролива Вериге и двух крошечных островков — Святого Георгия и Госпа од Шкрпела — о которых складывают легенды.
Греческий Тарент/Тарас. Город основан (или захвачен) в 700 г. до н.э. изгнанным из Спарты "вождём" Фалантом и его людьми. По легенде грека спас дельфин при кораблекрушении. Фалант решил поселиться в этом благословенном месте. Сейчас дельфин и спартанец изображены на гербе итальянского города.
Как всё близко, когда прилетаешь в Женеву! Закинув вещи в отель, поехали в сторону Гранд Массива, а именно в местечко, называемое Sixt Fer a Cheval. Тамошняя долина является самой большой в Верхней Савойе охраняемой природной территорией. Это хайкинг, рафтинг, параглайдинг, горный велосипед и т. п. - летом, горные и обычные лыжи, собачьи упряжки и снегоступы зимой. Одноименная деревня входит в список «Plus Beau Village de France». Пообедали там в очень хорошем ресторанчике савойской кухни, случайно попав на единственное не забронированное место. Как ни странно, было не вкусно.
Зачем мы вообще ездим в отпуск? На первый взгляд – кто за чем, все люди разные. Есть туризм гастрономический, событийный, религиозный, познавательный. Шопинг, в конце концов… Но дело даже не в том, чтобы просто увидеть (или съесть, или купить) что-то новое, потешив свои рецепторы. В глубине души каждому хочется, чтобы это новое стало частью его самого и хоть немного продвинуло вас по кривой жизни к той асимптоте, которая называется счастьем.
О нескольких из наших походов расскажу подробнее. Собственно, начала маршрутов в долине Айяс привязаны к четырём точкам – Брюссону, Шамполюку, Антаньо и деревеньке Сен-Жак, последнему населённому пункту в долине. Между Брюссоном и Шамполюком 6 километров, поэтому проще доехать в Брюссон на машине или на автобусе, он ходит регулярно.
Альпы – прекрасны, всегда и везде. Там, где петляют тропинки, и там, где лишь копыта стамбекко касаются каменных осыпей, где буйствуют луговые травы, и где снег никогда не тает. Но если уж вы любите Альпы, хочешь - не хочешь, а в некоторых знаковых местах непременно тянет отметиться. Одно из них – Tre Cime di Lavaredo, символ региона Доломиты ди Сесто, да и всех Доломитовых Альп в целом.
Почему зимой? Чтобы были только мы – и они, Tre Cime. Летом в окрестностях слишком людно. И ещё хотелось попробовать, наконец, что такое настоящий зимний трекинг. Так что в этот раз у нас был совсем новый опыт и новые впечатления.
На подходящие даты были билеты только в Париж. Ну, значит - Париж! Десять лет назад мы с мужем отмечали там десятилетие нашего знакомства. Пора обновить впечатления. А дети как раз достигли того возраста, когда Париж воспринимается невербально, и можно обойтись без Диснейлэнда. Парижу мы отвели три дня, а на три других решили рискнуть и махнуть в Нормандию. Авось не будет уж очень плохой погоды, а на холод и дождь там можно нарваться и в июле. Нам повезло - погода была чудеснейшая, мы даже загорели! В общем, кто не рискует, тот не пьёт … сидра.
Вот мы и снова на далёких французских берегах с красивыми многообещающими названиями. Двадцать километров песчаных пляжей к западу от Гавра называются Кот-Флери, Берегом, который цветёт. Возможно, это из-за яблоневых садов, которые начинаются сразу, как вы отъезжаете от побережья вглубь материка. Приехав в городок Блонвиль-сюр-Мер вечером, мы успели сбегать к морю, которое дико ревело и штормило так, что пена клочьями летала над полосой прибоя. Ещё я успела в сумерках разглядеть, что повсюду высажены роскошные весенние клумбы с гиацинтами.
Взгляд пополз по карте на запад и остановился на противоположном краешке Италии, который в реальности уже почти и не Италия – на Вентимилье. Там-то мы и будем купаться – в местечке, не позиционирующемся как пляжное. Ну а если взглянуть ещё западнее, за Лазурный берег, то за ним начинается … - да-да, Прованс! Заколдованное для нас место, у нас дважды срывалась поездка туда. Может, удастся с третьего раза? В принципе, почти всё, что есть в Провансе, можно плодотворно обозревать в любое время года – и Вердонский каньон, и римские артефакты, и орлиные гнёзда городков, и Камарг с птицами и лошадьми – они ничего не теряют с уходом лета. Кроме лаванды. Вредное растение цветёт в строго обозначенный природой период. Так что хочешь лаванды – готовься к жаре. А я хотела, очень.
Прощаемся с морем и, проскочив по магистрали Лазурный берег, поворачиваем на Ванс, чтобы перед тем, как взять курс на Кастеллан, заскочить ещё в пару горных деревушек Прованса. Следующие две ночи мы проведём в городке Греу-ле-Бен у плато Валансоль.
Продвинутые автомобильные путешественники специально планируют проехать по Большой Альпийской Дороге. Мы же даже не знали о её существовании, просто проложили маршрут по карте, руководствуясь собственными интуицией и опытом. Нет, вообще-то мы чувствовали, что нам под колёса ложатся не совсем обычные километры - до того красива эта дорога, которая, как фокусник из шляпы, извлекает из компактности серпантина всё новые и новые панорамы. Только в Боневале я увидела в магазине на крышке жестяной коробки с печеньем рельефный фрагмент карты с красным пунктиром маршрута, практически полностью совпадавшего с нашим.
Дома перед отъездом я мониторила прогноз погоды, в том числе и в Валле д`Аосте, и удивлялась тридцати градусам тепла в Курмайоре и двадцати в Червинии, где обычно выше 12-15 столбик термометра не поднимается. Это не очень радовало, так как означало, что ходить придётся по жаре. В реальности отсутствие дождей вызвало огорчительную «бесцветочность», а прошлогодние луга просто казались сном.
Первоначальной идеей было проехать через Эльзас к Мюлузу, а затем через город Белфорт спускаться от истоков Мозеля до места его впадения в Рейн. Но в реальности всё вышло по другому. Французские железные дороги развиты далеко не так хорошо, как немецкие, и вся южная часть Лотарингии удобных ЖД-сообщений почти не имеет. Поэтому мой маршрут Belfort-Nancy на самом деле выглядел, как Belfort-Mulhouse-Colmar-Strasbourg-Nancy. Проехав Эльзас с севера на юг, пришлось возвращаться обратно в Страсбург и лишь оттуда я попал на "Большую землю", во Францию. Это ещё одно подтверждение факта, что Эльзас не совсем Франция и даже ниточки дорог до сих пор притягивают его к фатерлянду.
Прилетели мы во франкфуртский аэропорт с пересадкой в Хельсинки. Самый экономичный рейс на тот момент от Finnair. В полёте только не кормят. Что крайне болезненно при таком количестве часов в пути. Еду можно заказать, в спинке кресла лежит красивый буклетик с несколькими совершенно убогими блюдами, но цены даже после российских аэропортов какие-то неадекватные. В результате всё-равно пришлось брать. Перелёт выматывающе долгий.
Пересадка в Хельсинки за полтора часа - просто кошмар. Финны неторопливы, копаются в вещах, а в это время самолёт уже грозит улететь...
В этом году зима опоздала в Альпы. По крайней мере, в начале февраля её ещё не было. Не горнолыжного сезона – это всегда можно обеспечить с помощью современных технологий. Не было хорошего постоянного снежного покрова – снежной сказки прозрачных сосулек и голубых пещер-сугробов, присыпанных снежком рябиновых зарослей и петляющих средь заиндевелых елей следов неведомого зверья.
Не прошло пары месяцев, как мы вернулись из Прованса прошлым летом, а я снова забронировала жильё «в лаванде».
«Что, опять?» - недоумённо уставились на меня мужские три четверти нашей семьи. Пришлось признаться, что есть весомый аргумент в пользу возвращения - я не видела лаванду на закате. Ну а без шуток, возвращение в Прованс абсолютно предсказуемо. Это не желание повторить, а желание продолжить. Прованс популярен потому, что, по статистике, 65% людей – «визуалы». Собственно информации оттуда привозится немного, если считать в гигабайтах на квадратный километр пересечённой местности. Зато зрение и обоняние испытывают настоящий стресс, а потом упрямо требуют повторения.
Дальнейший замысел был следующим. Переброску в Прованс мы осуществляем опять вдоль Большой Альпийской дороги, но выбираем точки интереса, отличные от прошлогодних. Сначала, минуя Турин, едем по долине Сузы до Монженевра, где нас ждёт наша следующая цель – форт Шабертон. Четыре года назад мы лишь взглянули снизу на крепость, прозванную «облачным фортом» и парящую на высоте 3100 м, а теперь были вполне готовы туда подняться. Жильё я нашла в деревне Соз д`Улькс, как раз напротив Монт Шабертона.
Как рассказать, что такое Камарг? Это розовое вино из винограда, растущего на солёном песке, фламинго-синхронисты, многодетные лебеди, по-поросячьи копающиеся в тине, фыркающие дикие лошади, запах болотной воды и крики птиц, не умолкающие ни днём, ни ночью. Тяжёлый полет цапли над головой, туман, поднимающийся из болот по вечерам, низкие белые домики под крышами из соломы, шелест тростника на ветру … А если хотите, то Камарг – это яркие праздники с испанским колоритом и даже бескровной корридой, весёлые сафари на джипах, цыганские мероприятия и много-много всего, связанного с символом Камарга – белыми лошадками камаргской породы, называемыми обычно камаргỳ.
Естественно, перед нашим приездом в Швейцарию снег в долине Роны растаял. Но мы уже не удивлялись. Чтобы быть при гарантированном снеге за окном, надо было селиться на одном из курортов, где практикуется катание с ноября по май. Но при коротком световом дне и непредсказуемой погоде оттуда сложно выбираться для выездов по окрестностям. Тем более, что большей частью это - курорты без автомобильного транспорта. Поэтому выбрали место внизу - пригород Брига Ried-Brig, деревенскую местность у подножия уходящего в горы Симплонского шоссе. Хозяева шале жили на первом этаже, мы – на втором с видом на башни замка Штокальпер и пасущихся на лугу пони.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)