Река Лан (Lahn) - правый приток Рейна, впадающий в него рядом с Кобленцем. Длина реки всего-то 245км (без учёта петель - и вовсе километров 150). На всём протяжении, вдоль берега, проложена железная дорога. По удобству путешествий - чудо, а не речка!
Примерно до городка Diez река петляет среди невысоких гор, тех же самых, что и на Рейне с Мозелем в этих краях. Но Лан гораздо мельче и русло его никто никогда не спрямлял, поэтому река накручивает массу петель и поворотов в своем течении среди зеленых гор. Горы на самом деле абсолютно зеленые! Полностью покрыты лесом, виноградников нет вообще. Долина довольно узкая, кое где торчат скалы. Сельхоз полей тоже нет. Берега покрыты шикарными травяными полянами. Большие города отсутствуют, лишь замки, монастыри, да маленькие деревушки. Короче, сплошная природная идиллия в самом сердце Германии!
Braunfels - мощнейший замок в 10км к западу от Вецлара. Основан в 13 веке для защиты земель местных графов Сольмс от соседних графов Нассау. Интересно, что здесь когда-то стоял испанский гарнизон. В 30-летнюю войну замок в центре Германии захватили испанцы... Еще один занятный факт из истории - в 1763 году часть жителей города переселилась... в Россию! И сейчас среди нас бродят потомки тех Браунфельцев 18-ого века.
Как известно, рондо – это движение по кругу, музыкальное произведение, построенное на возвращении к повторяющейся теме – рефрену, что приводит к ощущению законченности и закругленности. Так и наш маршрут в этот раз сложился в замкнутую кривую, начавшуюся и закончившуюся в Милане. Две тысячи километров по Альпам – бесконечно красивым, откуда ни погляди. Что выступало в роли рефрена? Пожалуй, то, что путь свой мы проложили, желая посмотреть «самое-самое» - самый высокий перевал, самые древние горы, самое большое подземное озеро, самую знаменитую железную дорогу… Ну а в качестве заключительного аккорда провести неделю в самом лучшем месте Альп. Лучшем для нас.
В прошлом году я в очередной раз твердо решила, что мы попробуем миновать Конфедерацию в наших ближайших поездках. Но не вышло. О чем я, впрочем, не жалею. Кантон Граубюнден (Грисон) стоит посмотреть, есть в нем какое-то нешвейцарское раздолье и простота. Ну а долину Роны мне давно хочется проехать целиком, в том числе и французскую ее часть. Интересно видеть, как «взрослеет», а потом «стареет» река. Ну, насчет Франции – это, как Бог даст, а вот путь вдоль швейцарской Роны был на этот раз самой короткой дорогой между двумя интересующими нас точками – Флимсом и Церматтом. Самая же интересная дорога во Флимс шла параллельно дорогам двух швейцарских панорамных поездов.
Как-то мне попался рассказ об отпуске, проведенном компанией наших альпинистов во Франции. Рассказ написан весело и легко, даже о трудностях автор рассказывает с юмором. Но больше всего мне понравилась концовка рассказа - погрузив свое снаряжение в автомобиль, они покидают Шамони: «Впереди нас ждали Сан-Ремо, Ницца и Монте-Карло. Лучшая часть отпуска была позади».
Каждый раз мы испытываем подобное чувство. Сколько бы не было на нашем пути объектов ЮНЕСКО и прочих интересных вещей, самым лучшим будет то время, что мы проведем в маленькой горной деревушке под сенью Монте Розы.
Франконская Швейцария - слегка хвастливое название гористого региона между Бамбергом-Байройтом и Форхаймом-Пегницем. Горки здесь максимум 500-600 метров высотой, зато неимоверное количество замысловатых скал и гигантских валунов на заросших хвойным лесом холмах. Здешняя гора Walberla (512 м) по легенде является местом шабаша ведьм в ночь на первое мая. Хотя по другой, более популярной версии, ведьмы слетаются на гору Brocken (1141 м) в Саксонии-Анхальте. Валберла считается священной горой всех франконцев, куда они хоть раз в жизни должны подняться. Название произошло от Святой Вальбурги - паломницы и аббатиссы VIII века. Вальпургиева ночь - тоже отсюда. Близлежащий городок Байройт и господин Вагнер с его операми и личным театром - тоже неразрывно связаны с этим местом.
Наверное, всеобщий ажиотаж по поводу этого кусочка земли и удерживал меня от посещения центра Италии. Не люблю толпу, и еще не люблю жару, без которой не обойдется летний отпуск в Тоскане. Но там, где летом жарко, осенью – тепло, и можно попробовать провести осенние каникулы с пользой. Если повезет и не будет дождя. В день перед вылетом СМИ красочно обрисовали, как Лигурию смывает, Тоскану местами – тоже, в Риме объявлено штормовое предупреждение, а циклоны движутся дальше, желая изгадить погоду и в других местах.
Какая же Умбрия без Ассизи? Скажем даже – какая Италия? Ведь Святой Франциск Ассизский является покровителем всей этой страны и город на склоне Монте Субазио – центр искреннего религиозного паломничества для набожных итальянцев. Ну а мы, хоть и orthodoxi, не будем вдаваться в разногласия между конфессиями, а просто попробуем представить, как среди простых, но тонких и ярких ландшафтов Умбрии возникло учение о простоте, смысл которого доступен теперь лишь немногим.
В 2012 году появилась идея пересечь Альпы по главной европейской трассе между Германией и Италией - дороге через перевал Бреннер. Этот путь почти тысячу лет является основной торговой артерией между Венецией и за-альпийскими странами. Венецианские купцы привозили в свой город все товары тогдашнего мира, а затем по узким долинам рек Adige и Isarco грузы доставлялись к Brenner-у, самому низкому перевалу главного хребта Альп (всего 1374 метра). И уже там, через долину еще одной маленькой речки попадали в столицу Тироля город Иннсбрук. Из Иннсбрука можно уже удобно, без серпантинов и спусков-подьемов, по полноводной реке Инн, попасть в равнинную Германию в районе Мюнхена.
Очаровательный, солнечный, курортный городок в 20км к северо-западу от Больцано. Возник как римский военный лагерь на главной трансальпийской дороге Via Claudia Augusta. Затем стал столицей графства Тирольского, а точнее - здесь и родилось само понятие "Тироль". Но к концу XIV века основной путь переместился в соседнюю долину Изарко, на Бреннер, и Меран потерял своё значение и доходы. Затем в 1420 году и графы Тирольские перенесли свою резиденцию из Мерана в Иннсбрук, поближе к жизни. После этого городок окончательно стал глухой провинцией и был фактически законсервирован до начала эпохи туризма.
Лана окзалась городком с весьма вредным характером и с симпатичным вздернутым носиком в виде местного "замка" - маленького домика на огромной скале. Меня конечно привлекал вот этот вид с картины местного художника Lenhart-a, обнаруженный на стене меранского крытого променада. Там висят подобные картины многих южно-тирольских городов.
Замок Trauttmansdorff находится на восточной окраине Мерана. История его началась в XIV веке, а сегодняшнее имя дано по фамилии одного из владельцев (Nikolaus von Trauttmansdorff), купившего замок в середине XVI века. После угасания рода Trauttmansdorff, замок был заброшен и на целые столетия превратился в руины. В середине XIX века замок восстанавливается в неоготическом стиле. От старого строения уже почти ничего не остается, зато появляется неплохой дворец в месте, которое вскоре многие люди станут считать просто райским.
И наконец появляется сама столица Южного Тироля - город Bolzano (Bozen по-немецки). Город расположен в стратегическом месте - там где сливаются Изарко и Адидже и две широкие горные долины превращаются в одну, практически прямолинейно уходящую на юг. Город явно богатый. В нем множество старинных улиц с красивыми средневековыми домами.
Val Gardena - одна из тирольских "тупиковых" долин к северу от Больцано. Километров 20 в длину от деревни Ponte Gardena, перпендикулярно основной трассе (долине Isarco) до деревни Selva (Wolfenstein), после которой начинается узкий горный серпантин через перевал.
Из Ортизей мой путь лежал в Верону. После неоднократных переносов даты поездки и перебронирования отелей у меня образовался лишний день между Ортизеями и Венецией. И там и там субботняя ночевка стоила неприлично дорого. Всплыла Верона - как раз на полпути к Венеции и с терпимой ценой за комнату в центре города.
Верона невероятно удобно расположена на перекрёстке всех здешних дорог, и на выходе из Альп, и ещё и на широкой реке ведущей в Адриатическое море. С севера на юг город пересекает главный торговый путь Европы. С востока на запад идет ну просто безальтернативная трасса между Балканами и Францией. Верона всегда была нужна всем своим соседям. Поэтому с независимостью ей не очень везло. В результате непрерывных войн и вторжений этот ключевой перекрёсток на 400 лет захватили предприимчивые венецианцы. С 1405-ого года и до конца существования венецианской республики город принадлежал им. Но именно эти годы и стали периодом мира и расцвета Вероны.
Между Вероной и Венецией есть два крупных города: Виченца и Падуя. Посетить оба я конечно не мог, но хоть один посмотреть хотелось! Выбор пал на Падую.
Падуя (Padova, Padua) не так прославлена, как Венеция и Верона, но город не лишен и красоты, и собственного колорита. Шекспир оказывается отметился и здесь: именно в Падуе разворачивается действие "Укрощения строптивой". Вот только падуанцам пока не удалось создать такого культа "своей" комедии, как это сделали в соседней Вероне с шекспировской Джульеттой.
Вот я и добрался до Венеции. Поезд "Верона - Венеция Санта-Лючия" мигом доносит до места. Остановка в Местре, где весь личный состав вагонов почти полностью обновляется. Затем болотно-озерные виды лагуны, жд-пути, перон, вокзал, толпа, вапоретто.
Началось все с желания присоединить к нашей коллекции горных перевалов самый высокий асфальтированный перевал Европы – Коль де л`Изеран (Col de l`Iseran). В итоге же список пополнился не одним, а семью перевалами, не считая восьмого, который мы пересекли на подъемнике, а не на колесах. Местоположение перевала определило регион - Французские Альпы. Так возникла цель - продолжить изучение территории, исторически принадлежавшей древнейшему европейскому роду – Савойской династии, роду, определившему историю всей Италии как единого государства. Мой же личный интерес к Савойе вырос из интереса к культуре Валле-д’Аосты, одним из языков которой и сейчас является франко-провенский диалект – язык Савойи.
За посещением Форта Экзиль последовала ночевка в милой, мирной и пустой деревушке – Соз д`Ульксе (Sauze d`Oulx). Это уже один из центров франко-итальянского горнолыжного курорта Via Lattea – Млечный Путь. В него же входят итальянские Сестриере, Бардонеккья и Чезана Торинезе и французские Клавьер и Монженевр. Катание там хорошо для тех, кто перемещается на своей машине, так как территория огромна и подъемники не соединены в единую систему.
Как и остальные города Бельгии-Голландии, Брюгге целиком выстроен из красного кирпича. Оштукатуренные дома встречаются редко. В пасмурную погоду бесконечные бордовые улицы - мрачнейшее зрелище. В солнечную - ещё более-менее. Возможно поэтому жители города стали украшать свои дома разными каменными завитушками, башенками, флагами, цветами... В результате и появился "сказочный" Брюгге!
Посетить крайний запад Европы решили неожиданно. И в мыслях не было у меня ехать в столь не похожие на любимую Италию земли. Бельгия смутно представлялась местом, где всегда мокро, люди плетут кружева, едят селедку и говорят на совершенно непонятном языке. Хотя картины «фламандцев» в Эрмитаже были на удивление яркими. Но билеты на все итальянские направления в школьные каникулы были бессовестно дорогими и муж, в ответ на мои сетования, кинул интересную фразу «а давай поедем туда, куда билеты дешевые». Мысль показалась оригинальной, и я остановила выбор на Брюсселе, подразумевая, правда, северную Францию, но потом вспомнили про Брюгге, и картинка стала складываться.
Соседка плоской Западной Фландрии – голландская провинция Зеландия - вообще лежит ниже уровня моря, местами - на 14 метров! «Борюсь и побеждаю» - написано на ее гербе. И побеждают ведь. Вода в Зеландии везде – вверху, внизу, вокруг. Жители ее, включая стариков и малых детей, не носят головных уборов и не пользуются зонтами даже под осенним дождем. Наша поездка туда была посвящена знакомству с апофеозом этой борьбы – проектом «Дельта», самым грандиозным инженерным сооружением, которое нам приходилось видеть.
Большую часть моей сознательной жизни я мечтала о НЕЙ… о Шотландии! Посмотрев в 12 лет фильм Горец и влюбившись без памяти в Дункана Маклауда, в Шотландию (его родину) я влюбилась автоматически.
Долгое время я даже представить не могла, что однажды окажусь на этой волшебной земле, смогу прикоснуться к ней, дышать ее воздухом, слышать шепот ее ветра и шум разбивающихся о скалы волн холодного северного моря…
Поразил Гент. Эти 4 или 5 башен и соборов выстроившихся в одну линию и невероятно красивые фасады домов над каналом - полный восторг! Ходил вокруг них как кот возле банки со сметаной :)
Вспоминаются удивительные картинки из школьных учебников с изображениями средневековых городов. На них десятки всевозможных шпилей и башенок пачками тянулись в небо из крыш домов. Порядком поколесив по Европе, я наконец-то нашел нечто похожее на те картинки. Это Гент!
Об Энгадине рассказывать затруднительно. Нет там достопримечательностей, на которые можно накинуть лассо познавательного интереса, а потом анализировать, сравнивать, обобщать… В Энгадине нечего вносить в список ЮНЕСКО, да и незачем. Жители ее собственными силами прекрасно справляются с задачей «сохранить для потомков». Энгадина – это феномен. Как и Валле-д`Аоста. Нечто, полностью выпадающее из стереотипной картины страны и региона.
Как видно по карте - Анси городок не сильно большой. Я имею в виду красочные средневековые кварталы конечно. К северу, до вокзала, ещё примерно такая-же площадь занята магазинными улицами, а дальше идёт уже просто жильё. К югу от замка начинаются холмы и предгорья с редкими дорогами и домами, повсюду огороженными табличками "Privat!!!" (это такая милая французская традиция захапать и огородить, как можно большую территорию вокруг себя. Даже дороги там приватные). Ну а к юго-востоку раскинулось огромное, одноименное озеро - Анси.
В Капуе забили машину продуктами из гипермаркета (нас ждали апартаменты, а не отель), и быстренько домчали до своего жилища на прекрасном побережье Салернского залива. Чудное это было местечко! Адрес был – Равелло, но реально - дом, втиснутый в скалу, находился у подножия лестницы, ведущей в Равелло из Минори. Чтобы попасть в квартиру, и тем более в гараж, надо было виртуозно уворачиваться от машин, идущих по единственной на амальфитанском побережье автомобильной дороге. А из окна было видно виллу Руфоло.
Апулия встретила нас весной, которой хватило на пару часов. Затем погода подпортилась и влага сопровождала нас постоянно – то туманом, то моросящим дождиком, а то и хорошим ливнем. Как же я люблю эту землю! Как я хотела сюда вернуться все семь лет, что прошли с нашей первой встречи! В этот раз у нас была другая Апулия – северная, без причудливых трулло, зато с суровыми норманнскими крепостями и соборами.
По мере нашего продвижения на запад небо постепенно тускнело, в Лацио начал прыскать дождик, а в Рим мы въехали под барабанную дробь весеннего ливня, который, видимо, решил перед Пасхой умыть Вечный город до более-менее приличного вида.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
